Разведение костра и обустройство кострового места

Правильное разведение огня на природе имеет большое значение для пожарной безопасности окружающей среды, быстрого розжига, эффективного горения с минимальной затратой дров. Правильно потушить костер так же важно, как разжечь его. Неопытные туристы редко знают все правила разведения костра в лесу.

Правила разведения костра

Существуют общие правила безопасного разведения костра:

1. Разводить огонь следует на специальных площадках и только в случае необходимости. Если это кратковременный привал, а погода ясная и теплая, в разжигании костра нет нужды.
2. Ликвидация кострища должна осуществляться с особой тщательностью.
3. Нельзя допускать бездумного бросания непогашенных окурков и спичек на траву.
4. При малейших признаках возгораний следует принять срочные меры по их ликвидации.
5. Если произошло возгорание, следует срочно известить об этом службу охраны леса или спасателей МЧС.
6. Запрещается разводить костер во время пожароопасного сезона и в местах, где установлены запрещающие таблички.
7. Разведение костра в лесу должно осуществляться на расстоянии не менее трех метров от палаточного лагеря с подветренной стороны.
8. Вместо одного высокого и большого костра лучше развести несколько маленьких, пользы от них будет больше.
9. Нельзя размещать поблизости с огнем горючие предметы и жидкости, а также пропитанные бензином, промасленные горючими материалами предметы. Их стоит держать в строго определенном месте.
10. Возле костра всегда нужно держать емкости с водой и ветки для тушения возможного возгорания.

Разведение костра в лесу: выбор площадки

Для розжига костра должен быть произведен тщательный подбор подходящего места с обязательной подготовкой площадки.

• Площадка должна быть открытой, защищенной от ветра каким-нибудь естественным укрытием, например, большим камнем, скалой.
• Если погода сухая и жаркая, разводить костер следует на песчаной или каменистой почве, на зеленой молодой траве или на берегу водоема.
• Нельзя располагать кострище возле деревьев, особенно сухостоя, смолистых деревьев, на старых вырубках или около деревьев с дуплами. Расстояние от лиственных деревьев до костра должно составлять не менее 10 м, от хвойных – не менее 15 м.
• Нельзя разжигать огонь на торфяниках и каменных россыпях в лесу, где скапливается очень много лесного мусора. При возгорании его очень трудно погасить.
• Мох и лишайник могут перекинуть искру огня на деревья.
• Место для огня не должно содержать следы вырубки леса.
• Если вы нашли место старого кострища, лучше воспользоваться им, а не разводить новое.
• Нельзя разводить огонь на земле, из-под которой видны корни деревьев.
• Если место не удовлетворяет вышеназванным критериям, следует снять верхний слой почвы с дерном диаметром один метр или полтора, и разводить костер на земле без органической подложки. Место вокруг снятого дерна нужно также очистить от сухой травы и листьев, чтобы огонь случайно не распространился по земле. По бокам выкопанного места можно обложить камнями, соорудив, таким образом, очаг. Если в лесу лежит неглубокий снег, нужно расчистить его до земли, а если глубокий, нужно хорошо утоптать его, укрыв настилом из сырых бревен или веток.
• Место разведения костра следует отгородить противопожарной полосой со снятым минеральным слоем почвы шириной 0,5 метра.

Выбор растопочного материала

Правильный подбор дров также очень важен. В качестве топлива нужно использовать сухие дрова: не сгнивший валежник осины, березы, орешника, ольхи, дуба,

Смолистые дрова (из хвойных деревьев – сосны, ели, пихты) горят с искрами, от которых могут загореться не только находящийся поблизости сухостой, но и одежда с палаткой. Если дрова сырые или гнилые, от них будет много дыма и мало тепла. Слишком тонкие веточки быстро прогорят, а валежник годится только при разведении огня в сухом лесу и такую же погоду. В условиях мелколесья хорошо подходят для розжига кустарники. Кроме того, можно собрать вдоль берега веточки и деревья, принесенные на берег во время половодья и высушенные на солнце.

Если погода плохая, для растопки используют мелкие веточки, собранные с нижних частей деревьев, кору, бересту, корешки, щепки из сухих бревен.

Для быстрого розжига огня нужно использовать правильный растопочный материал: кусочки сухой коры, бересту, сухой камыш, папоротник, мох, лишайник. Хорошо горят сухие веточки и сучки, птичий пух, высушенные гнилушки. Тонкие хворостины нужно застругать ножом, не снимая полностью стружку, а оставляя на конце прутьев. Растопочный материал выкладывается пирамидкой, которая после зажигания постепенно обкладывается основным топливом. Сырые дрова раскладываются вокруг костра для быстрой просушки.

Разведения костра

Как правильно тушить костер?

Уходя с места лагеря с костром нужно залить его водой или засыпать землей, а сверху прикрыть снятым ранее дерном. Нельзя оставлять место лагеря сразу же после того, как костер будет потушен. Нужно подождать 20-30 минут, и после того, как будет полная уверенность в том, что он потух, можно уходить.

Если костер на ночь был потушен, на следующее утро нужно проверить кострище на предмет оставшихся тлеющих угольков. Нужно потрогать золу и пепел – они должны быть холодными. Их необходимо перекопать вместе с землей.

Что делать при возгорании?

Если получилось, что произошло возгорание от костра, действовать нужно так:

1. Огонь сразу же нужно заливать и забрасывать песком или землей.
2. Траву вокруг очага возгорания также нужно залить водой.
3. Кромку пожара сбоку нужно захлестывать веником из ветвей с зелеными листьями. При этом его нужно все время поворачивать, захлестывать наклонно к пламени.
4. После того, как огонь будет потушен, все равно следует сообщить в лесничество о случае возгорания.
5. Если очаг потушить не удалось, необходимо сообщить в службу спасения.

Разведение костра – это самый доступный и экономичный способ обеспечить в походных условиях полноценное горячее питание и эффективно противостоять низким температурам окружающей среды. Помимо своего основного предназначения, костер поможет защититься от кровососущих насекомых, получить источник света, подать сигнал и создать романтичную атмосферу с целью завоевать расположение представительниц женского пола.

Несмотря на кажущуюся простоту и обыденность, разведение костра и дальнейшее поддержание его в рабочем, так сказать, состоянии при определенных условиях и отсутствии некоторых навыков может превратиться в серьезную проблему.
Целью данной статьи является подробное рассмотрение процесса разведения костра – «с нуля» и до того момента, когда внезапного угасания огня можно уже не бояться.

Перед тем, как начать обзор, считаю нужным сделать небольшую оговорку. Будем считать, что для получения огня у нас имеется достаточное количество сухих спичек или хорошо заправленная бензиновая зажигалка (типа Zippo или «вечной спички»). Кстати, перед тем, как направиться в лоно природы, один-два коробка спичек желательно упаковать в гермопакет и положить про запас. Очень поможет в случае нежданного ливня или фатального купания в водоеме.

Итак, у нас есть спички. Помимо них, залогом успешного разведения костра являются три ключевых момента:

1. Поиск подходящего места.
2. Наличие подходящей растопки – материала, который даст начало нашему костру.
3. Наличие подходящих дров или иного материала, который будет использоваться в качестве топлива.

Выбор места для разведения костра.

Выбор места для разведения костра целиком и полностью определяется целью, с которой данный костер разводится. Однако есть некие общие принципы. Следование им значительно облегчит и ускорит процесс получения устойчивого пламени. Костер разводят на ровной, с хорошим воздухообменом, площадке, по возможности лишенной растительности. В зимнее время необходимо удалить снежный покров до земли на площади не менее 1 кв.м, иначе костер будет проседать, заливаться талой водой и страдать от недостатка кислорода (углекислый газ, образующийся в процессе горения и не поддерживающий его, тяжелее воздуха и стекает в вытаивающее углубление). Кроме того, после очистки площадки от снега необходимо разводить огонь на относительно сухой подложке из кусков коры или толстых веток, чтобы предохранить зарождающийся огонь от траты энергии на оттаивание земли и, как следствие, повышенной влажности (рис. 1). Сухая подложка используется не только в зимних условиях, но и в том случае, если костер разводится на влажном субстрате.

Рис. 1. Сухая подложка для разведения огня. В данном случае – из сосновых полешек.

При наличии сильного ветра и (или) осадков разводить костер лучше в укрытии: под поваленным деревом, выкорчеванным пнем и т.д. При этом должны соблюдаться два условия: хороший воздухообмен (тяга) и отсутствие уклона к центру кострища, чтобы огонь не «задыхался» от продуктов собственного горения и не заливался скапливающейся дождевой (талой) водой.
При наличии на месте будущего кострища большого количества растительности, особенно сухой, или толстой лесной подстилки производят снятие верхнего слоя грунта глубиной на штык саперной лопаты на площади не менее 1 кв.м (рис. 2). Вынутый грунт нарезается на куски и укладывается по периметру площадки растительностью вниз. Это предотвратит распространение огня за пределы кострища и возникновение лесного пожара.

Рис. 2. Снятый грунт на месте разведения костра.

При длительной стоянке костровое место рекомендуется оборудовать верхним и боковыми тентами из огнестойкого материала (рис. 3, 4). При необходимости вместо тентов можно использовать конструкции из любых подручных средств: туристические коврики, лапник на каркасе из жердей и т.д. Данные меры защитят огонь от осадков и сильного ветра, помогут создать зону концентрации тепла для эффективного обогревания людей и просушки экипировки и снаряжения.

Рис. 3. Верхний тент для костра.

Рис. 4. Боковой тент для костра. Стрелкой показано направление ветра.

Виды и эффективное использование растопки.

Практически все туристические пособия единогласно считают, что растопку нужно брать с собой. Оно и понятно: при нахождении в полевых условиях наличие готовой растопки существенно экономит время на поиск аналогичных материалов и разведение огня. Из всех рекомендуемых видов растопки, включенных в набор предусмотрительного туриста, наиболее подходящим вариантом я считаю 10-сантиметровый отрезок толстой парафиновой свечи. Именно парафиновой – восковая в летнюю жару расползется и испортит соседствующее с ней имущество. Парафиновая свеча не боится влаги, позволяет эффективно развести костер и может быть использована для большого количества иных нужд (например, для гидрофобной обработки обуви).

Вторым приемлемым вариантом является целлулоид (старая фото-и кинопленка, мячики для пинг-понга), однако в мороз он будет крошиться, а горение у него слишком бурное и быстрое, чтобы воспламенить влажное дерево. В принципе, в экстремальной ситуации целлулоид можно заменить любым, кроме полиэтилена, пластиком: куском туристического коврика (пенополиуретан), одноразовой посудой (полипропилен или полистирол). Так что, на мой взгляд, достаточно ограничиться наличием в заначке хорошей парафиновой свечки.

Запас – запасом, а может оказаться так, что костер придется разводить подручными средствами. В условиях средней полосы (обозначим так – леса и лесостепь), при наличии определенных навыков и минимального туристического снаряжения (нож, топор), найти эффективную растопку для костра не составит большого труда. Описание растопок буду вести в порядке снижения их доступности, то есть от того, что можно добыть голыми руками, до того, к чему придется приложить нож, топор, а то и пилу.

1. Грубая сухая прошлогодняя трава (бурьян, рис. 5). Повсеместно доступная, исключительно эффективная растопка. Бурьян ломается (или сминается) на небольшие куски 15-20 см длиной, рыхло укладывается в центр кострового, сверху строится шалашик из тонких сухих веток (рис. 6). Костер готов с одной спички! Правда, есть одно «но». Эффективность данного вида растопки снижается почти до нуля в сырую погоду и в зимнюю оттепель. Да и в мороз бурьян, покрытый тонким слоем изморози, загорится не сразу. Так что применение данного вида растопки ограничивается жаркими летними деньками.

Рис. 6. Общая схема расположения растопки и «шалашика».

2. Мелкие сухие веточки ели или пихты («паутинка», рис. 7). По характеристикам и эффективности близки к предыдущему виду растопки, доступность определяется наличием в пределах досягаемости ели или пихты. По сравнению с бурьяном, влажная «паутинка» загорается гораздо лучше; лучше ее воспламеняемость и в зимнее время. Применяется «паутинка» аналогично бурьяну.

3. Кора березы (береста, рис. 8). Береста – настоящая находка для того, кто поставил себе целью развести костер. Прекрасно горит в любом виде: сырая, гнилая, снятая с живого дерева. Доступность данного вида растопки определяется наличием взрослых берез, которые, слава богу, являются одним из самых распространенных деревьев в наших условиях. Добыть бересту можно как голыми руками, так и с использованием подручных средств, однако наилучшие результаты дает снятие больших пластов с помощью ножа. На стволе дерева делается два глубокихкольцевых надреза, расстояние между которыми определяется вашим желанием. Кольцевые разрезы соединяются перпендикулярным, направленным вдоль ствола. Остается подцепить образовавшийся край и содрать бересту пластом (рис. 9). Далее береста укладывается компактной кучкой в центре кострового, сверху строится шалашик из тонких сухих веток. Костер готов.

Рис. 9. Добыча бересты: снятие пластом.

4. Кора мертвой ели (пихты, рис. 10). Исключительно эффективная растопка в любое время года и в любых погодных условиях, отлично воспламеняется в сыром виде. Большие куски коры прекрасно используются в качестве подложки для разведения костра в сырых условиях или зимой. Доступность определяется наличием елей и пихт – деревья в средней полосе весьма распространенные. Кора легко отслаивается кусками различных размеров, необходимо лишь подцепить ее любым подручным средством. Лучше всего это делать маленьким топориком. Следует также учитывать, что наиболее просмоленная кора находится у комля дерева. Собранную растопку используют, аналогично предыдущим – в качестве основы для «шалаша». При этом куски коры располагаются «пирамидкой», а ветки шалаша должны быть достаточно толстыми, иначе они моментально прогорят.

Рис. 10. Кора мертвой ели. Из-за аномальной жары 2010 г. таких елей в российских лесах появилось очень много.

5. Натеки смолы хвойных деревьев. Всем известна специфическая особенность хвойных деревьев затягивать повреждения смолой. Изначально жидкая и тягучая, со временем смола застывает в твердую непрозрачную массу – именно такая, «старая» смола используется в качестве растопки. Данный вид растопки воспламеняется, будучи сырым, и считается самым лучшим для использования в зимнее время, даже в сильные морозы. Доступность его определяется наличием любого хвойного дерева – опять же, недостатка в них средняя полоса России не испытывает. Смола застывает в двух формах: либо в виде желваков размером от грецкого ореха до кулака (рис. 11), либо в виде глубоко пропитывающих кору и древесину наплывов вокруг крупных трещин (рис. 12). Нам пригодится и то, и другое. Правда, для добывания смолы понадобится топорик либо крепкий нож – и желваки, и натеки извлекаются с куском подлежащей коры и древесины. Дальнейшее использование растопки аналогично предыдущим – в качестве основы для «шалаша». Ветки шалаша должны быть достаточно толстыми во избежание быстрого прогорания.

Рис. 11. Натек смолы в виде желвака.

Рис. 12. Натек смолы в виде наплыва по краям трещины.

6. Сухая сердцевина ели, пихты, сосны. Пожалуй, самый трудоемкий в добывании и изготовлении вид растопки, эффективность которого значительно ниже смолы, коры ели и бересты. Лично я использовал его один раз –да и то скорее в целях совершенствования дополнительного навыка.Тем не менее, данный способ может пригодиться во время сильных осадков, особенно ливня, когда нет времени искать другой вид растопки, а хочется поскорее обсушиться у жаркого огонька. Итак, доступность этого способа определяется наличием поблизости сухостойного (именно стоящего, а не лежащего на земле, валежного) хвойного дерева достаточной толщины (с бедро взрослого мужчины, не менее), с целой верхушкой.

Слишком тонкое дерево может быть пропитано водой до самой сердцевины, а у деревьев без верхушки сердцевина, как правило, уже гнилая и трухлявая. Не подходят для этой цели деревья, стоящие в местах с избыточным увлажнением (низины, болота), а также лиственница. Эти варианты будут либо сырыми насквозь, либо трухлявыми. Обнаружив подходящее дерево, валим его, проще и быстрее – с помощью пилы. С помощью пилы же разделываем на чурки и видим, что сердцевина этих чурок вполне сухая. Выбранную чурку (или две) колем на 4 части и острым ножом строгаем из сердцевины достаточное количество стружки и лучины. Далее – сооружаем из полученного материала знакомый уже «шалаш», основой для которого будет аккуратная кучка стружки, а стенками – лучины (рис. 13). На первых порах костер требует внимания, защиты от дождя и регулярного подкладывания топлива (по мере разгорания увеличиваются и габариты дровишек), но, возмужав, горит жарко и не боится осадков.

Рис. 13. Стружка и лучина из сухой сердцевины хвойного дерева.

Выбор топлива для костра.

Итак, развести костер у нас получилось. Теперь необходимо поддерживать его в рабочем состоянии в течение определенного времени. В качестве топлива для костра чаще всего используются дрова – части высохшей древесно-кустарниковой растительности, однако в определенных условиях человек бывает вынужден использовать и другие виды горючих материалов, таких как торф и кизяк (высохший помет травоядных животных). Альтернативных видов топлива я тоже коснусь в данной статье, однако в первую очередь обсудим более распространенную вещь – дрова.

В целом и общем, выбор качества и размера дров определяется двумя факторами: их доступностью и функциональным назначением костра. Однако существуют определенные критерии, согласно которым дрова можно условно разделить на «плохие» и «хорошие». Вот из этой простой и утилитарной классификации мы и будем исходить в дальнейшем описании.
Начнем с плохого. «Плохие» дрова не дают хорошего устойчивого пламени, горят трудно, а в экстремальных условиях (осадки, мороз) и вовсе не поддерживают горение. Однако это не означает, что их нельзя использовать для иных целей, например, для получения большого количества дыма или крупных углей. Но это – другой вопрос, второстепенный. Так что же относится к «плохим» дровам, на которых каши, образно говоря, не сваришь?

1. Любые дрова из деревьев лиственных пород в зимнее время, в сырых погодных условиях, а также из валежных лиственных деревьев (т.е. лежащих на земле). Такие дрова будут пропитанными влагой или гнилыми.
2. Любые дрова из деревьев, стоящих в местах с избыточным увлажнением (низины, болота). Однозначно сырые или гнилые.
3. Любые дрова из лиственных деревьев, стоящих без верхушки. Как правило, трухлявые.
4. Дрова из ивы и ольхи в любое время года, дрова из лиственницы в зимнее время и в сырых погодных условиях. Такие дрова пропитаны влагой, практически не горят (тлеют).
5. Дрова из плодовых и косточковых пород: яблони, вишни, сливы, терна и т.д. Горят плохо, но дают много крупных углей и ароматный дым.
6. Любые дрова из гнилого, трухлявого дерева. Горят плохо, дают мало тепла и много дыма.

С «хорошими» дровами определиться будет немного посложнее. У плохого критерий один – непригодность для прямого использования. Понятие «хорошо» более многогранно. Есть хорошее, а есть – лучшее. У каждой хорошей вещи есть определенные недостатки, не делающие ее плохой, но вынуждающей принимать определенные меры при эксплуатации. Поэтому характеристики «хороших» дров будут расширенными по сравнению с «плохими». Итак, к «хорошим» дрова относятся:

1. Дрова из хвойных деревьев (за исключением лиственницы в зимнее время и сырую погоду) в любое время года, практически в любых погодных условиях и любого состояния. Даже у самого трухлявого и сырого хвойного валежника можно найти просмоленные участки, прекрасно поддерживающие горение. В зимнее время, в сырую погоду хвойным дровам нет равных. Горят хвойные дрова активно и дают много тепла. Правда, и хвойные дрова имеют некоторые исключения и недостатки. Так, например, валежная сосна сильно пропитывается влагой и годится для костра только после просушки. Кроме того, хвойные дрова интенсивно «стреляют» углями (особенно ель и пихта), что может привести к порче снаряжения, и дают много жирной копоти, что затрудняет отмывание посуды для приготовления пищи.
2. Дрова определенных лиственных пород в теплое время года при условии сухой погоды. Общее условие – деревья должны быть сухостойными (не валежными), а также не иметь вышеперечисленных признаков «плохих» дров.
2.1. Береза. Горит хорошо, дает много тепла, хорошие жаркие угли, однако коптит.
2.2. Тополь (осина). Хорошо горит без копоти, дает много тепла. Дает мало углей (быстро прогорает).
2.3. Дуб. Хорошо горит без копоти, дает много тепла и хорошие жаркие угли. Трудоемок в транспортировке и разделке (тяжелая плотная древесина).
2.4. Вяз. Хорошо горит без копоти, дает много тепла. Дает мало углей (быстро прогорает), трудоемок в разделке (древесина «вязкая»).
2.5. Орешник (лещина). Горит хорошо, дает много тепла и хорошие жаркие угли, однако коптит. Характеризуется низкой доступностью (трудно найти достаточно крупные сухие экземпляры).

В реальных условиях, конечно, никто не сортирует дрова в строгом соответствии с тем, «плохие» они или «хорошие». Как правило, для поддержания огня используется то, возможно принести к костровому с наименьшимиэнергозатратами. В хорошо раскочегаренном костре сгорит все, даже живая древесина. Другое дело, что до такого состояния костер еще нужно суметь довести. Безусловно, для получения хорошего огня нужно использовать самые лучшие дрова. При этом дрова качеством похуже располагают рядом, для просушки. На определенном этапе можно использовать трухлявые и сырые дрова. Нюансов здесь много. Для постижения всех премудростей необходима практика. И чем чаще – тем лучше.

В определенных условиях найти дрова для разведения костра бывает крайне проблематично. Например, в некоторых участках лесостепей или в болотистой местности. В этом случае приходится использовать альтернативные источники топлива. Наиболее распространенные из них – торф (рис. 14) и кизяк (сухой помет травоядных животных, рис. 15). Торф и кизяк не дают сильного пламени, они тлеют, давая, впрочем, достаточно много тепла. Кроме того, для быстрого воспламенения этих видов топлива необходима достаточно высокая температура, то есть полноценный, разведенный костер. Что касается торфа, то мне не приходилось использовать его в качестве топлива для костра. Кроме того, сложно представить, где в природных условиях можно раздобыть достаточно сухой для горения торф, разве что добывать и сушить его самостоятельно либо пользоваться отвалами на заброшенных торфоразработках. А вот на кизяке вашим покорным слугой приготовлен не один обед.

Рис. 14. Торф – черная землеобразная волокнистая масса с характерным «туалетным» запахом. Для использования в качестве промышленного топлива торф прессуют в брикеты и сушат.

Дело было весной, после схода снега, в холмистой степной местности, почти лишенной древесной растительности. В качестве растопки и топлива использовались бурьян, которого после зимы было великое множество, сухой орешник (запасы которого исчерпались за три дня) и сухой коровий навоз с ближайшего пастбища. Костер приходилось делать экономным, маленьким. Под ближайшим речным обрывом я насобирал разнокалиберные плоские куски мергеля и выложил вокруг костра импровизированный очаг. (Внимание!Не используйте для очага песчаник – при нагревании он раскалывается и стреляет не хуже шифера).КПД костра существенно возрос, теперь каждая щепка шла в дело. Кроме того, очаг защищал огонь от постоянного ветродуя.

Рис. 15. Кизяк. Для использования в качестве топлива его так же, как и торф, прессуют в брикеты и сушат. Однако слежавшиеся за зиму сухие коровьи «лепешки» можно использовать без какой-либо дополнительной обработки.

Вот, пожалуй, и все. Для начала. Надеюсь, данная статья поможет вам, уважаемые читатели, отточить теоретические знания и вызовет непреодолимое желание выбраться в лес и закрепить их на практике. Всем удачи и выживания!

Статью написал А.Д. Колпаков в рамках конкурса.

Выбор места под костер — задача несложная, но обязательная всегда. Неправильно выбранное место для огня в одних случаях может просто доставлять неудобства, например, летящий в сторону ночлега дым вряд ли обеспечит комфортный сон, а в других — грозит путнику большими проблемами, например, лесным пожаром.

Практически оптимальное место для костра — недалеко от воды, среди камней, на расстоянии от молодого сосняка.

В этой статье рассмотрим основные правила для выбора места под костер для разных условий, например, таких как глубокий снег, болотная местность, а также варианты организации костра при неблагоприятной погоде.

Основные правила выбора места под костер

Соблюдение простых правил позволит избежать многих неприятностей, связанных с разведением костра в лагере на природе.

К этим правилам относятся следующие пункты:

• Нельзя жечь костер под деревьями. Если дерево сухое, оно может загореться, а если живое, то могут быть повреждены его корни. Обычно для выполнения этого правила достаточно разжигать костер на расстоянии от 5 метров от ствола дерева и более. Но в редких случаях этим правилом можно пренебречь, например, если в зоне военных действий необходимо скрыть костер от пролетающего самолета врага.
• Нельзя разводить костер вблизи зарослей сухой травы и кустарника. Даже небольшой искры, вылетевшей из огня, может быть достаточно для пожара.
• Нельзя разводить костер в зарослях соснового молодняка. Это, кстати, одно из правил, прописанных в законе.
• Нельзя разводить костер на торфяниках, ведь торф — хороший горючий материал, способный легко поджигаться и долгое время тлеть, выделяя едкий дым. Если все же возникла острая необходимость, можно жечь и на торфяниках, предварительно насыпав на место будущего костра толстый слой песка, но и это тоже небезопасно. Кроме прочего, несоблюдение этого правила может повлечь за собой административное наказание в виде уплаты штрафа.
• Нельзя палить костер на местах заготовки леса, при условии наличия древесного мусора. Такой мусор может легко загореться, приведя к серьезному пожару.
• Если огонь планируется жечь не один раз, его не стоит располагать на берегу слишком близко к водоему, поскольку очередной подъем уровня воды (половодье в реке или прилив на море) может не только затушить, но и смыть костер.
• Место под костер необходимо расчистить от сухих листьев и прочих горючих материалов. Если этого не сделать, огонь может легко распространиться по всей территории.
• По периметру место под будущий костер при возможности лучше обкопать. Толщина окружности прокопанной области для обеспечения пожарной безопасности должна быть не менее 0,5 метра, но все зависит от размеров костра, который планируется разводить. Если обкапывать периметр не представляется возможным либо сложно, можно его обложить камнями или засыпать толстым слоем песка.
• Нежелательно разводить костер из ели и пихты, так как их древесина часто стреляет искрами и может прожечь вещи, палатку, а иногда — и привести к пожару.

Пожар в молодом сосняке.

Торф — спрессованная недоразложившаяся болотная растительность.

Осушение торфяных болот привело к появлению на поверхности сухих участков, покрытых этой субстанцией.

Тушение торфяных пожаров — очень сложный процесс, поскольку торф за счет смолистых веществ не дает нормально воде просачиваться в свои внутренние слои. Кроме того торф способен самовозгораться за счет нагревания в результате работы микроорганизмов, поэтому на осушенных торфяных болотах следует быть крайне осторожным и стараться вообще избегать разведения огня.

Пожар на торфянике.

Кроме прочего, в каждой стране и даже регионе могут быть законопроекты, отличные от аналогичных на других территориях, в определенный период запрещающие разжигать открытый огонь в лесной или степной зонах либо на отдельных их участках. Как правило, жечь костры запрещено на территориях заповедников, независимо от региона.

Поэтому прежде, чем пойти в поход или выехать на пикник с шашлыками, целесообразно поинтересоваться у лесничества или в других органах, имеющих отношение к охране окружающей среды, где на конкретной территории разрешено жечь костры.

Конечно же, такие законы имеют самое последнее значение для выживающего в дикой природе человека, но для туриста, рыбака и охотника они позволят сберечь свои финансы и нервы. Также перед туристическим походом ознакомиться с ними нужно обязательно и выяснить, где можно, а где нельзя жечь костры на спланированном маршруте.

Из всего вышеперечисленного можно сделать выводы об оптимальном месте для костра, на которые проще ориентироваться, планируя разведение огня в дикой местности.

Как выбрать место для костра на стоянке и в лагере?

Для комфортного и безопасного отдыха можно выбирать место под костер, руководствуясь следующими правилами:

• Костер следует разжигать вдали от деревьев. Соблюдение этого правила убережет лес от пожара, а туриста — от штрафа и ожогов. Кроме прочего, если палить огонь в зимнем лесу под деревьями, с них в костер может стекать вода от подтаявшего снега, а может случиться и так, что с еловой ветки в огонь упадет целый ком снега, затушив его;
• Безопасным местом является ровная каменистая площадка, находящаяся вдали от сухой растительности, например, от тростника;
• Если рядом с лагерем имеется водоем (обычно туристы стараются делать стоянки именно в таких местах), это очень хорошо: вода в данном случае может быть использована как для тушения самого костра, так и для тушения пожара, если таковой вдруг возникнет;
• Для костра желательно выбирать сухую площадку. Если этого не сделать, развести огонь за счет поступающей в него с воздухом влаги будет сложнее;
• Желательно, чтобы рядом с местом был естественный ветрозаслон, например, скала или большое поваленное дерево. Такая «стена» будет не только защищать костер от ветра, но и служить экраном, отражающим инфракрасное излучение от огня на людей и дополнительно согревая их;
• Если около выбранного место уже находится старое костровище — место, где уже жгли костер, либо специально оборудованное место под разведение огня из кирпича или других материалов, то лучше жечь костер на нем, если только это место не противоречит основным правилам техники пожарной безопасности. Это уменьшит пагубное влияние на природу и снизит вероятность возникновения пожара;
• Размер площадки под костер и расстояние от неё до палатки стоит выбирать, исходя из размеров и типа самого костра, а также от того, будет ли использоваться «стреляющая» древесина или нет. Обычно от большинства костров, например, от шалаша и таежного, достаточно ставить палатки на расстоянии 3—5 метров, а вот если планируется зимняя ночевка в односкатном шалаше с обогревом от нодьи, то расстояние здесь нужно подбирать опытным путем, иначе тепла не будет достаточно для обогрева тела. Зона обогрева здесь зависит как от температуры воздуха, так и от качества обустройства экрана для тепла;
• Палатку по отношению к костру следует располагаться так, чтобы ветер уносил искры и дым в противоположном направлении. Однако в случае ночевки у огня шалаш нужно соорудить вблизи нодьи так, чтобы ветер дул сбоку.

Ещё одно хорошо выбранное место для костра — на высоком берегу реки вдали от деревьев и на неглубоком снегу.

А теперь рассмотрим, как выбрать и обустроить место под костер в сложных условиях.

Подготовка места для костра на глубоком снегу

Если рассматривать ситуацию в зимнем заснеженном лесу, то большинство костров без предварительной подготовки места под их разведение протопят снег и уйдут на глубину. При этом вода от растаявшего снега будет увлажнять костер, а образовавшаяся яма — уменьшать доступ кислорода, что может отрицательно сказаться на горении. Ну, и конечно же, костер, ушедший под снег, уже не может рассматриваться, как источник для обогрева, да и готовить еду на нём, находящемся на 1,5 метра ниже уровня снега, тоже как-то не очень удобно.

Чтобы избежать этих неудобств, есть несколько решений:

1. Раскопать место под костер до земли и расширить его. Такой вариант удобен для приготовления пищи и обогрева в дневное время в промежутках между другими делами по лагерю при наличии небольшого слоя снежного покрова.
2. Если глубина снежного покрова велика (проверяется длинной прямой палкой, воткнутой в снег до земли), и копать ее нецелесообразно, для многих костров можно сделать настил из толстых бревен. Этот настил должен быть шире самого костра. В этом случае, если даже костер и протопит снег, то только в центральной части, края же настила будут оставаться на непротопленных участках, удерживая горящие дрова на поверхности.
3. Использовать виды костров, не протапливающих снег. Например, можно своими руками сделать деревянный примус для приготовления пищи или нодью из двух бревен для комфортного ночлега, а таежный костер поможет и приготовить пищу, и согреться, не прикладывая для этого особых усилий.

Финская свеча — костер, требующий очень немного места и не проваливающийся в снег.

Если же костер планируется разводить лишь для того, чтобы вскипятить кружку чая, тогда его можно разжигать и на настиле из хвороста или кусков коры дерева. Такой костер справится со своей задачей прежде, чем уйти на глубину.

Подготовка места для костра на болотной местности и на воде

На болотной местности, если не оборудовать место для костра, развести огонь может оказаться проблематичным.

Чтобы уберечь огонь от воды, его можно сделать на настиле. Для этого:

1. Обламываются три рогатины. Можно взять и четыре, но это лишняя затрата времени.
   Рогатины втыкаются в дно водоема так, чтобы их «рога» возвышались над водой. Если посмотреть на конструкцию сверху, то рогатины должны располагаться в форме равностороннего треугольника. При использовании четырех рогатин должен образоваться квадрат.
2. На три рогатины в зазор между «рогами» укладываются две жерди так, чтобы на одной из них лежали одновременно концы двух жердей, в то время, как на двух других рогатинах — по одному концу других жердей.
3. Поверх жердей кладется настил из нетолстых бревнышек, который желательно покрыть землей, чтобы бревнышки быстро не прогорали. Если нет сухой земли, а костер планируется жечь позже, можно по настилу размазать толстый слой грязи: к моменту разжигания костра он успеет немного стечь и подсохнуть. Все — настил для костра готов.

Также для тех же целей можно сделать небольшой плотик и аналогично покрыть его слоем земли, защищающим элементы конструкции от прогорания.

Настил для костра посреди болота.

Мне известны и другие способы защиты огня от воды, но они либо более сложные, либо требуют дополнительных материалов, которые не всегда имеются под рукой, поэтому не вижу смысла о них рассказывать.

Как защитить костер от ветра

Зачастую ветер способствует раздуванию костра и его лучшему горению, но при этом может создавать некоторые сложности, например, для приготовления пищи. Так, при сильном ветре языки пламени может сдувать в сторону от подвешенного над костром котелка, что приводит к большим затратам топлива, времени и сил для приготовления еды.

В этом и других случаях, когда влияние ветра нужно снизить, можно организовать ветрозаслон из подручных материалов, например, вбить в землю четыре палки, между которыми уложить ветки, очищенные от листьев, либо проплести палки тонким хворостом по принципу плетения корзины. На постоянной стоянке щели в таком заборе при необходимости можно замазать глиной.

Также для этих целей подходит один из видов костра в яме, например, траншея или дакотский очаг, в которых ветрозаслон предусмотрен самой конструкцией костра.

Дакотский очаг — костер, которому не страшен ветер.

Ну, и конечно же в качестве ветрозаслона может быть использовано естественное укрытие, о чем говорилось в правилах по выбору оптимального места для костра. В данном случае расположение костра изначально подбирается с учетом направления ветра.

Как защитить костер от осадков

Нужно отметить, что некоторые виды костров сами по себе не боятся незначительных кратковременных осадков. К ним относятся, например, нодья, финская свеча или дакотский очаг. Последние два с легкостью переносят моросящий дождь, будучи накрытые плоским камнем или посудой, в которой готовится пища. Но при сильном ливне или снегопаде даже они могут потухнуть, поэтому знать, как уберечь костер от намокания все же полезно.

Большой костер, который благополучно горит под дождём.

Чаще всего для этих целей используют тент или навес, сделанный из подручных материалов — лапника, например. В некоторых случаях удается найти естественные укрытия, например, большой валун, под которым можно разместиться вместе с костром.

Можно организовать место для костра и в пещере, но это не всегда удобно: огонь приходится разводить у входа, что мешает свободно входить и выходить из пещеры, особенно при узком проходе. Если же развести костер внутри самой пещеры, можно отравиться продуктами горения топлива.

Несмотря на распространенное мнение о том, что наши предки жили в пещерах, на самом деле такой образ жизни не был для них свойственен: в пещерах сыро, темно, а разжигание костра внутри нанесет больше вреда, чем можно будет извлечь пользы от таких действий. Древние люди иногда использовали пещеры в качестве временных укрытий, но в целом «пещерный человек» — это больше литературный образ, чем фактическая веха в истории развития человечества.

Как скрыть место, где горел костер?

Многие не заботятся о том, чтобы сохранить место стоянки на природе в том состоянии, в котором оно было к моменту начала организации лагеря. Но это правило — признак хорошего тона в среде туристов, а в некоторых случаях и необходимость, например, когда стоит задача скрыть место, где располагался лагерь.

Чтобы от костра не осталось кострища, можно:

• Разводить костры, не оставляющие кострища, например, финскую свечу или один из вариантов костра в яме.
• Жечь костер на настиле из бревен или на площадке из камней. Остывшие бревна и камни после этого можно спрятать в густых зарослях, а можно оставить для других.
• Развести костер возле водоема во время снижения уровня воды в нем, чтобы поднявшаяся вода смыла следы костра.
• Разводить огонь в специальных туристических печах, щепочницах или пользоваться горелками и сухим горючим со специальной подставкой под него.

Если же необходимо скрыть место, где горел костер, постфактум, его можно присыпать землей, забросать листвой или заменить дерн на аналогичный, выкопанный в другом месте.

Как обогреть палатку от костра?

Иногда новички пытаются разводить огонь непосредственно возле палатки, чтобы согреваться от него ночью. Однако это грозит палатке дырами от попавших на нее искр, а в некоторых случаях и возгоранием.

По той же причине не стоит разжигать костер внутри палатки или шатра даже при использовании специальных настилов: если палатка при этом не сгорит, то человек уж точно надышится продуктами сгорания топлива, среди которых смертельноопасный монооксид углерода (угарный газ). Аналогично, открытый огонь нельзя разводить в иглу. В таких укрытиях можно использовать только специальные печи, либо горелки, дым от готорых выводится за пределы укрытия.

Если же все-таки разжечь костер нужно внутри укрытия, то для этих целей лучше всего подходит вигвам. Благодаря своей конической форме и отверстию в верхней центральной части продукты сгорания топлива эффективно выводятся наружу, а стенки самого укрытия служат «экраном», отражающим тепло костра на находящихся в укрытии людей.

Жечь костер и даже свечи в закрытых укрытиях со слабой вентиляцией опасно для жизни: образовавшийся угарный газ может убить спящего человека, не сумевшего вовремя ощутить недомогание.

Описанные меры все же считаю крайними, подходящими скорее под ситуацию выживания, а не турпохода, ведь для туриста, планирующего свой выход на природу заранее, проще неприятность предотвратить, чем потом с ней бороться, а для этого для походов стоит купить или одолжить хороший спальник по сезону и гидромешок, способный предотвратить от намокания не только спальник, но и другие вещи. При правильной подготовке к походу обогрев палатки от костра не требуется вовсе.

Хорошее расположение палатки относительно костра — достаточно далеко, чтобы костер не представлял опасности для укрытия, но и подойти к нему несложно.

Как видим, выбор места под костер и его правильная организация не менее важны, чем выбор самого костра.

Эти знания помогут не только избежать неприятностей в виде затухания костра или лесных пожаров, но и уменьшить вероятность уплаты штрафа, предусмотренных законом, за разжигание костра в неположенном месте.