Пчеловодство является прибыльным делом, но требует материальных и физических затрат. Существует множество механических аппаратов, призванных облегчить человеческий труд. Электропривод для медогонки (ЭПМ) поможет усовершенствовать процесс откачки продукта. Рассмотрим, как изготовить его своими руками по схеме.
Электропривод для медогонки
Механизм работы
Электрическая медогонка на крупных пасеках является незаменимой вещью. В ее состав входят ремень, ротор, редуктор и блок. Электродвигатель, работающий от аккумулятора или сети, осуществляет вращение, обеспечивая тем самым работу аппарата.
При изготовлении ЭПТМ следует уделить внимание питанию, мощностью в 220 вольт от переменной сети через блоки. Необходимо установить индикатор роторной частоты, вращения и оборотов. Электропривод работает на моторе или на генераторе тока.
Оборудование для работы
Самодельный электропривод для медогонки изготавливается с помощью чертежа. Регуляция оборотов может быть, как ручной, так и автоматической – с выбором режима и коррекцией времени откачки.
Список инструментов для конструирования:
- фрикционные колеса разного диаметра;
- ремень (можно снять со стиральной машины);
- крепежные укладки;
- генератор тока;
- электрическая дрель, провода;
- шпилька для резьбы модели м8;
- торсионная пружина;
- круглый и трехгранный напильники;
- реле времени, молоток, гаечный ключ, плоскогубцы.
Инструкция по сборке
Вооружившись необходимыми инструментами, можно начинать делать электропривод для медогонки своими руками
С помощью шуруповерта снимите с медогонки полный привод. Просверлите отверстие для колеса в соответствии с размером прибора, шкив установите сверху. Резьбовую шпильку следует припаять на пластинку электропривода, распоров ее металлическую пробку. На генератор крепите шкив, насаживаете на шпильку и подключаете напряжение мощностью в 12 вольт.
Круглым напильником в колесе просверливаете углубление в 0,8-0,12 см, затем при помощи трехгранного инструмента придаете ей конечную клиновидную форму.
Техническое преимущество аппарата, сделанного вручную, заключается в том, что можно предусмотреть некоторые мелочи: защитную сетку для сот. Сэкономить время, идущее на откачку, помогут съемные кассеты для распечатывания, установленные хордиальной полосой.
Осевой зазор располагается между валом и патронами и имеет допустимые размеры, чтобы не перегружать нижний подшипник.
Другой вариант ЭПМ
Готовый электродвигатель в 170 Вт соединяется на оси выхода с редуктором помощи полумуфты. Для контроля над оборотами берется шестеренка. Полоски вырезаются до размеров 15×5 мм по вертикали и горизонтали соответственно. К углу прибора крепится редуктор с двигателем. Соединительным клапаном он связывается с ротором. Чтобы такая медогонка работала от электричества, понадобится проводниковый диод и колодка-преобразователь. Трансформатор позволит переключать обороты.
Эксплуатация медогонки
Колеса шкива затягиваются ремнем при помощи пружины. Она в дальнейшем может послужить также для ослабления и снятия ремня, чтобы крутить медогонку в разные стороны.
Как пользоваться сконструированным электроприводом для медогонки:
- Ко временному реле присоедините массу и механический зажим, запуская таким образом процесс работы прибора.
- Для регулировки оборотов при помощи редуктора клемму подключите через одну секцию блока сопротивления на 180вт. Таким образом будет произведена выкачка меда с одной стороны рамки в 90вт.
- Вторую откачать можно, включив прямую обмотку и перевернув рамки.
- При откачке в емкость поставьте медогонку на сборную крестовину и приподнимите ее, а горшок поставьте под краник. Симметричное размещение рамок обеспечит бесшумную работу прибора.
Что касается регулирования оборотов, тип передачи подбирается в зависимости от круговой скорости. Для небольшого бака требуются соответствующие обороты: для более крупного бака скорость увеличивается. Электромотор с напряжением в 220 вольт позволит удобно регулировать обороты, служа автоматическим редуктором.
В качестве аккумулятора к ПЭМ подойдет автомобильный. Один его конец вставляется в штепсельную розетку.
Технический прогресс, идущий семимильными шагами по 21 веку, коснулся практически всех сфер жизнедеятельности современного человека. Передовые технологии современности просто не могли пройти мимо такой отрасли, как пчеловодство.
Стоит отметить, что все новое – это хорошо забытое старое, так в случае и с медогонкой, которая впервые была изобретена в 1865 году в Австрии. За истекший период было разработано множество конструкций.
Каждый пчеловод знает, как тяжело осуществлять выкачку меда без использования специальных технических совершенствований, а именно медогонки (бывают двух видов: радиальные и хордиальные, в зависимости от расположения кассет). Медогонка – это специальный механизм для откачивания меда из сотов центробежного действия, который позволяет пасечнику добывать мед и получать удовольствие от его выкачки.
Несмотря на наличие сотен конструкций медогонок, у всех есть общие признаки, такие как наличие наружной емкости, ротора, который используется для удержания рамки, и привода. Размеры медогонок оценивают по возможности откачки меда из медовых рамок. Самые маленькие способны откачать за один прием 2 рамки, а промышленные – более 50.
Медогонки относят к важнейшей части оборудования пасечника, так как от способа откачки меда зависит не только сохранность ульевых рамок, но и качество меда. Не смотря на наличие множества достоинств, электромедогонка имеет один серьезный минус – высокая стоимость электроприводов. Ввиду чего, не каждый пчеловод может обзавестись магазинным чудом техники.
Особенности работы устройства
Наличие минимальных знаний в области физики, присутствие желания и фантазии позволяет изготовить электропривод для медогонки своими руками. Собственноручно изготовленный электропривод может питаться от сети тока переменного значения 220 Вольт, от аккумуляторов (батарей) напряжением не более 12 вольт, солнечных батарей, и уже отмечаются случаи использования небольших электрических подстанций. При использовании электропривода возникает острая необходимость использования специального понижающего блока, дающего возможность самостоятельно регулировать частоту вращения и количество оборотов двигателя (ротора). Главная особенность электромедогонки — это ее способность функционировать при помощи центрифуги. Процесс вращения принуждает вылетать мед из сот, что делает работу практичной и удобной, при условии минимальных энергетических затрат.
Как сделать электропривод на медогонку
Изготовление медогонки с электроприводом своими рукамипроцесс не трудный, а главное, что вам может пригодиться, так это наличие таких личных качеств, как внимательность и целеустремленность. В первую очередь, начинающим пасечникам рекомендуется ознакомиться с техническими характеристиками работающих агрегатов, изображенными на фотографиях, в изобилии размещенных в сети интернет и по их принципу воссоздать для себя медогонку с электроприводом своими руками.
Каких-либо специфических особенностей конструирования электропривода немного. Для самостоятельного изготовления медогонки могут понадобиться примитивнейшие инструменты и материалы, которые есть в доме практически у любого настоящего хозяина:
- болгарка и дрель;
- средних размеров бочка, выбор материала из которого будет изготовлена бочка, для каждого умельца индивидуален и зависит от личных предпочтений;
- маленькая деревянная доска;
- металлические полки из старого холодильника;
- зубило;
- краска для металла.
Ранее, при выборе материала, из которого будет состоять основная емкость для медогонки, многие умельцы останавливали свой выбор на дереве, считая его более экологически чистым и не способным отнимать у меда его основные вкусовые качества и полезные микроэлементы. Однако, современные пасечники не брезгуют более практичными материалами, такими как нержавеющая сталь и алюминий, который легче очищать после проделанной работы, что позволяет соблюдать необходимые санитарные нормы.
Далее, в основании подобранной емкости проделывают два отверстия, откуда в последствии будет вытекать мед. Снаружи, в центральной части в качестве основы крепится доска, причем она не должна перекрывать ранее подготовленные отверстия.
Кроме того, в обязательном порядке должен присутствовать кассетный барабан. Численность кассет в основном зависит от размеров рамки с сотами. Для изготовления используется плотная металлическая сетка, оснащенная большими ячейками.
При вращении двигателя, от соторамок отделяется мед. Вращение может осуществляться двумя способами, как при помощи электрического привода, так и вручную. Дополнительно, в целях механизации, могут использоваться держатели сот и велосипедные педали, в качестве вращательного элемента (при работе вручную).
В качестве держателей сот зачастую используют рамочки холодильника, которые крепят на ранее подготовленный каркас прямоугольной формы. Полученную конструкцию присоединяют к вращательному элементу (педалям), либо электроприводу.
Примечательно, что описанный вариант не совсем удобен для работы на больших пасеках, тем более, если мы говорим о промышленных объемах производства, так как требует колоссальных физических нагрузок, ввиду чего он может использоваться исключительно пчеловодами-любителями на небольших пасеках.
Чаще всего, электрический привод работает от сети, несмотря на это, его можно самостоятельно собрать своими руками (что очень тяжело сделать даже опытному инженеру), либо можно приобрести в специализированном магазине, что требует значительных финансовых затрат.
Инструменты и материалы
Как показывает опыт, для того чтобы сделать самодельный электропривод медогонки, необходимо купить:
- генератор постоянного тока Г-21 или Г-108;
- крепежи;
- ремешок;
- шкивы.
Разработанная пошаговая инструкция подсказывает нам, что далее снимается штатный привод имеющейся медогонки, замеряется диаметр вала и сверлится по нему большой шкив, установленный сверху.
На пластинку аппарата совместно с распоротой втулкой прикрепляют шпильку М8. Согласно имеющейся схемы, на генератор устанавливают малый шкив, заранее его рассверлив по диаметру у вала. Чтобы генератор занял устойчивое положение, его надежно крепят на шпильке, и лишь после этого подключают 12-вольтное напряжение. Далее, на шкивовом уступе протачивают 8 мм канавку, которую дорабатывают трехгранным напильником, до соответствующего вида в форме клина. Последнее, что необходимо для полноценной работы, это надеть ремень и натянуть пружину.
При выполнении рекомендаций, указанных в пошаговой инструкции, Ваш собственноручный электрический привод не сильно будет отличаться от подобных ему агрегатов. Особую гордость Вы сможете испытать, после того как время и деньги, затраченные на его производство, будут оправданы исправной и бесперебойной работой.
Несмотря на отсутствие внешней привлекательности, самодельная медогонка по практичности ничем не отличается от аналоговых электрических медогонок, приобретенных в специализированных магазинах. Тем более, самодельный вариант позволяет сэкономить значительное количество денежных средств. Дополнительно, по желанию разработчиков, электромедогонки можно дооборудовать самодельными блоками управления с микроконтролерами и таймерами. Совершенствованию современных самодельных медогонок нет придела, и как было сказано выше все зависит от умения разработчика воплощать свои полезные идеи в жизнь.
Несмотря на необходимость описанного аппарата, при выкачке меда на больших пасеках, использование полноценной медогонки с электрическим приводом для любителей и новичков, принципиального значения не имеет, однако, может стимулировать их на увеличение объемов производства.
Медогонка – дорогостоящий механизм, тем не менее, нельзя его использовать на нескольких пасеках одновременно, так как это может стать причиной распространения болезней пчел. В целях предупреждения заболеваемости пчел, рекомендуется на одну пасеку иметь одну медогонку.
Автор: admin Vladimir | Опубликовано 24-01-2018
Приветствую, уважаемые коллеги. Сегодняшняя статья в большей степени будет посвящена пчеловодам. Сегодня я расскажу, как переделать механический привод медогонки на электрический.
В пчеловодстве самым физически тяжёлым считается откачивание мёда после взятка. Приходится таскать ящики переноски с рамками полные мёдом, вскрывать забрус, откачивать мёд при помощи центробежной медогонки. Хорошо, что если есть помощники. На большой пасеке без них просто не обойтись. Но если у вас маленькая любительская пасека, то приходится делать всё одному. Чтобы хоть как-то облегчить труд, приходится электрифицировать пасеку. Самое простое — это оборудовать медогонку электроприводом на 12 вольт.
Так как у меня пасека маленькая, то я пользуюсь малогабаритной трёхрамочной необоротной медогонкой. Её диаметр составляет 500 мм. Кассеты расположены хордеально. Большинство пчеловодов используют кочевое пчеловодство. В течение всего летнего медосбора пасека постоянно переезжает с одного места на другое. Поэтому главным условием было, чтобы питание медогонки осуществлялось от двенадцативольтного автомобильного аккумулятора.
Конечно, проще всего было бы купить готовый электропривод, который есть в продаже. Но, посмотрев на цены заводских экземпляров, а также их технические характеристики, я решил попробовать сделать свой. Дело в том, что у заводских электроприводов применяется высокооборотистый двигатель,который используется в автомобиле в качестве отопителя салона. Так как у моей медогонки диаметр бака небольшой, а ведомый шкив у заводских аналогов достигает диаметра 300 мм, то работать с рамками было бы крайне затруднительно. Я думаю, что ремень постоянно бы пачкался мёдом. Поэтому я твердо решил сделать электропривод для медогонки своими руками.
В сети Интернет присутствует достаточное количество готовых схем электроприводов. Они могут быть самые разные: от простых, которые в качестве управления используют переключатель от стиральной машины, до сложных — с микроконтроллерным управлением. Я же решил сделать нечто среднее по сложности. В качестве основных покупал готовые платы на АлиЭкспресс.
Для моей медогонки нужно использовать малооборотистый двигатель. Для этого подойдёт генератор Г 108. только нужно его немного переделать. Я дополнительно сделал вывод возбуждающей обмотки через изолятор на корпус генератора:
Благодаря этому появилась возможность осуществлять реверс электродвигателя. Если же вы пользуетесь радиальной медогонкой, то реверс вам не нужен, и переделывать генератор нет необходимости. В конце статьи я размещу видео, в котором можно посмотреть, как я экспериментировал с генератором Г 108.
Схема электропривода медогонки с генератором Г-108
Управление электродвигателем осуществляется при помощи двух блоков. Первый блок представляет из себя таймер работы, за основу которого был взят пульт от микроволновой печи. Во втором блоке размещается широтно-импульсный регулятор (ШИМ), при помощи которого задаются нужные обороты электродвигателя:
От того широтно-импульсного регулятора, который был показан в видео, пришлось отказаться, так как его плата имеет чуть большие размеры, а также дополнительный дисплей, который в моём корпусе просто негде было разместить. В итоге я применил другой ШИМ, более компактный и с такими же характеристиками:
Исходная схема заводского широтно-импульсного регулятора выглядит вот так:
В основе схемы лежит всего одна микросхема. Она управляет тремя мощными полевыми транзисторами, благодаря которым можно управлять токами до 30 ампер. Для нормальной работы медогонки эту схему пришлось немного доработать. Была внедрена система плавного старта электропривода, а также таймер работы:
Необходимость использования плавного старта обусловлено тем, что без него во время пуска двигателя происходит мощный бросок тока, который может достигать 20 ампер. Чтобы этого избежать, я реализовал плавный пуск, который в течение 22 секунд раскручивает барабан медогонки до нужных оборотов: приблизительно 230 оборотов в минуту. Для этого был внедрен конденсатор C4 и резистор R7. Благодаря этому пусковой ток на двигатель не превышает 4 ампер. Конденсатор C4 переключается из пускового режима в рабочий при помощи таймера плавного пуска:
Данный таймер в таком варианте обеспечивает задержку в 11 секунд. Время можно регулировать переменным резистором. Чтобы расширить время выдержки до нужных нам 22 секунд, нужно заменить электролитический конденсатор. Родной конденсатор имеет ёмкость 100 микрофарад. К этому конденсатору достаточно подпаять ещё один такой же номиналом 100 микрофарад, и мы получим 22 секунды задержки.
Также в схему были введены два переменных резистора номиналом 100 КОм R6 R8, управляемые двойным переключателем S1 S2. Благодаря этому можно управлять скоростью вращения барабана медогонки, просто переключая тумблер. Это бывает необходимо при откачивании тяжеловесных рамок, чтобы, допустим, с одной стороны выполнить вращение с меньшей скоростью, чем с другой.
Таймер для медогонки
Отдельно хочу рассказать о том, как я выполнил таймер для медогонки. Я считаю, что он необходим, так как вручную контролировать вращение не очень удобно, также это сэкономит электроэнергию аккумулятора. Конечно, можно было использовать такой же таймер 11-секундный, о котором я рассказывал выше. Достаточно подобрать несколько электролитических конденсаторов и вывести переменный резистор на переднюю панель. Переключая конденсаторы и подбирая необходимое время при помощи переменного резистора, можно добиться нужного времени вращения. Но мы не ищем легких путей, к тому же у меня в наличии были два блока управления от разных микроволновых печей. Эти блоки совершенно разные, один был от микроволновой печи немецкого производства. Другой — чисто китайский, но он мне больше понравился, так как его панель закрыта пленкой и он не имеет кнопок, как в первом блоке, благодаря этому можно не бояться за попадание меда внутрь устройства. К тому же этот блок имеет минимальное количество самих кнопок, что не путает взгляда и проще в настройках, как говорится, нажал, и таймер включился.
Чтобы прикрепить таймер к медогонке, пришлось немного повозиться. Дело в том, что взяв в руки блок управления микроволновкой, становится всё понятно,достаточно померить какие напряжение выходит с трансформатора, и станет ясно, как можно реализовать питание этого блока. Собственно, с этим проблем не было. В результате замера на диодных мостах оказалось, что выходит питание номиналом 14 вольт и 9 вольт. Высокое напряжение используется для управления электромагнитного реле и концевых датчиков а, более низкое — для питания микроконтроллера блока таймера.
После этого я демонтировал трансформатор, поставил по 9-вольтовой шине питания советский стабилизатор кр142ен8А, который выдает 9 вольт. Затем подал питания 12 вольт на всю схему и был приятно удивлён, схема совсем не заработала, даже не загорелся дисплей. После этого пришлось обратиться к даташиту на микроконтроллер этого таймера. Я выяснил, что для нормальной работы микроконтроллера необходимо на него подать опорную частоту, равную 50 герц, которую он брал через резистор прямо со вторичной обмотки трансформатора. Эта опорная частота необходима для того, чтобы синхронизировать работу таймера с переменной частотой сети, а также для запуска его.
Чтобы выйти из создавшейся ситуации, пришлось воспользоваться китайским мультивибратором собранном на самой распространенной микросхеме NE555:
Эту схему пришлось слегка доработать. Вооружившись осциллографом, я приступил к настройке нужной частоты в 50 Гц. Дело в том, что не удавалось выставить нужную частоту. Передвигая перемычки и подкручивая резисторы, частота получалась либо ниже, либо выше 50 Гц. Пришлось заменить один smd керамический конденсатор. В результате получилась нужная частота и таймер заработал. Но на этом приключения не закончились.
Нужно было обеспечить стабильность частоты 50 Гц в определённых рамках при изменении окружающей температуры. Так как если частота уходит плюс-минус 10 Гц, время таймера просто останавливается, и работа его прекращается. При помощи фена паяльной станции выяснилось, что дрейф частоты происходит из-за изменения ёмкости керамических конденсаторов. А именно при нагревании ёмкость уменьшается, и частота начинает расти, поднимается выше 70 Гц. Так как я с этим был знаком, как любой радиолюбитель, решил поступить следующим образом. Выпаял со старого радиоприёмника парочку конденсаторов с противоположным ТКЕ и припаял их параллельно керамическому. В итоге при изменении окружающей температуры измениться ёмкость этого бутерброда не может:
Были произведены как нагревание, так и охлаждение всей платы целиком. Чтобы меньшее влияние оказывало движение воздуха на всю плату, я её поместил на лист текстолита и накрыл стеклянной банкой. В таком виде производил нагревание и охлаждение. Контролировал уход частоты по осциллографу, результат был великолепный, частота практически не дрейфовала:
Настроенные платы были размещены в блоке управления микроволновой печи:
Широтно-импульсный регулятор оборотов и тахометр для медогонки были размещены в корпусе из-под электрического счётчика. Монтаж получился достаточно плотный. В принципе, корпус нужно было бы использовать попросторнее:
После тестовых испытаний выяснилось, что диод Шоттки нагревается значительно сильнее, чем 3 полевых транзистора. В связи с этим было принято решение поставить еще один диод (на схеме VD5) параллельно стоковом диоду VD3. Его я позаимствовал из старого компьютерного блока питания. В результате нагрев снизился значительно, на ощупь практически еле заметен:
Силовые транзисторы греются так же не сильно. При длительной эксплуатации при температуре окружающего воздуха 30 градусов транзисторы нагревались в районе 50 градусов. Это хорошо видно на электронном термометре:
Электронный тахометр был подключён по следующей схеме:
С электроникой мы покончили, теперь немного расскажу о механической части медогонки.
Как сделать электропривод для медогонки своими руками
Прежде всего нужно убрать червячный редуктор, который вращает барабан медогонки. Вместо него нужно разместить шкив, в моём случае его диаметр равен 120 мм. Ведущий шкив, который нужно разместить на генераторе Г 108, имеет диаметр 30 мм. Шкивы я использовал готовые, от стиральных машин. Были расточены отверстия под вал генератора, также вал переходной ступицы, который крепится на медогонку. Также в токарном станке был расширен ручей под ремень:
Ремень я использовал автомобильный, который был приобретён в автомагазине. Ремень подбирал самый мягкий. Насколько помню, продавец сказал, что выбранный мной ремень был с автомобиля Волга, но импортного производства:
На ведомый шкив был размещен неодимовый магнит, который шел в комплекте с тахометром. При помощи напильника было выбрано посадочное место под магнит, а также в ребре просверлено отверстие. Впоследствии в это отверстие затечет эпоксидная смола и придаст жесткости. Благодаря этому магнит будет крепко держаться на шкиву. Чтобы эпоксидная смола не растекалась, нужно изготовить опалубку чуть больше диаметра магнита. Как правильно разместить магнит, вы можете узнать, посмотрев видео в конце статьи:
Для изготовления ступицы под ведомый шкив мне понадобилось 2 подшипника номер 202 ,распорная втулка между ними, упорная втулка под нижний подшипника, также вал. В качестве корпуса я использовал подходящую трубу, которая была слегка расточена, чтобы подшипники входили внатяг:
На конце вала была приварена трубка, на который был произведен пропил вдоль. Этот пропил будет одеваться на барабан медогонки, затем фиксироваться при помощи хомута и надежно удерживать барабан медогонки от болтания в разные стороны:
Верхний подшипник я закрыл плоской шайбой, которую зафиксировал стопорным кольцом. Шкив имеет снаружи проточку, благодаря которой он входит почти без зазора в эту шайбу. Благодаря этому подшипник будет надежно защищён от проникновения инородных частиц:
Посередине между подшипниками я разместил тавотницу для смазывания подшипников. В качестве основания ступицы была взята пластина из толстого металла,около 5 мм:
Осталось собрать всё вместе и покрасить для защиты от коррозии:
Датчик Холлаа, от тахометра, был размещен на металлическую п-образную скобу. При помощи регулировочных гаек датчик был настроен как можно ближе к магниту для его надежного срабатывания:
Для крепления двух электронных блоков и генератора Г 108 к медогонке была изготовлена переходная пластина из металла толщиной 3 мм. Сам генератор был закреплен при помощи барашков, а с другой стороны был использован талреп, благодаря которому можно регулировать натяжение ремня без ключей:
Кстати натягивать ремень сильно не нужно. Так как шкивы имеют клиновидный профиль, ремень вообще не проскальзывает. Главное сберегать ремень от попадания на него мёда. Также не стоит забывать сливать мёд с медогонки. Иначе его уровень поднимается в баке, рамки начинают задевать за мёд, сильно тормозить, и ток потребления электродвигателя возрастает. Это может вывести из строя широтно-импульсный регулятор. Готовый привод электромедогонки нужно запитать двухжильным медным проводом сечением не менее 4 квадратных миллиметров. На входе я поставил однополюсный автомат на 10 ампер. Также я забыл упомянуть о кнопке отключения пьезоизлучателя, который установлен на таймере. Он издает после отключение таймера звук. Это хорошо, когда вы подогреваете пищу,а когда он будет пищать каждые 2 минуты, можно сойти с ума. Поэтому стоит позаботиться о кнопке отключения пьезоизлучателя. На вопрос, насколько хватит аккумулятора, могу с уверенностью сказать: на два дня точно. И еще остается заряд. Так что генератор Г-108 в качестве двигателя очень экономичный.
Словами невозможно описать весь процесс изготовления привода медогонки своими руками.
Поэтому лучше посмотреть видео. Это видео о тестировании генератора Г 108, а также тахометра:
Это видео было снято уже летом. Здесь показана работа электропривода на медогонке в действии на пасеке:
В заключение хочу сказать несколько слов о моих впечатлениях после работы на электромедогонке.
Во-первых, значительно облегчается труд во время откачивания мёда. Сам процесс откачивания происходит на постоянной скорости а, благодаря этому за всё лето я не сломал ни одной рамки, даже свежеотстроенные. Также из рамок лучше выкачивается мед, так как устанавливается фиксированное время, которое можно регулировать в зависимости от сорта мёда.
Во-вторых, за одно и то же время на электрической медогонке можно откачать больше рамок. Пока происходит откачивание одной стороны, за это время можно открыть забрус на рамках новой партии.
На этом всё. Надеюсь, моя статья поможет многим пчеловодам при изготовлении самодельного электропривода для медогонки.
