Хочу поделиться с вами моими способами размножения/черенкования туй и можжвельников. Способы простые, но эффективные, позволяют сократить ваши финансовые затраты до минимума! А затраты могут быть велики, тем более если вы хотите посадить не одно, а несколько растений.
А теперь обо всём по-порядку. Можжевельник и особенно туя хорошо черенкуются весной и в начале лета. На черенки годятся побеги, зеленые вверху и одревесневшие в нижней части. Хвойные растения из черенков иногда удаются на славу, а иногда вырастают кривыми и слабыми. Хитрость в том, чтобы правильно взять черенки. Постарайтесь на роль маточников выбрать молодые растения с ровной симметричной кроной, сохранившей густоту до самой земли. Если нет других вариантов, можно использовать и старые экземпляры, но в любом случае берите черенки из верхней части кроны – так у вас будет больше шансов получить посадочный материал с типичными для сорта признаками. Растения, полученные из черенков со старых боковых ветвей, нередко всю жизнь ведут себя как боковые ветви: изгибаются, неравномерно обрастают молодыми веточками и не имеют эффектного вида.
Сам способ черенкования ТУИ прост:
1.Резким движением в сторону и вниз оторвите черенок от ветви так, чтобы в его нижней части образовалась "пятка": кусочек древесины с корой.
2. Все нижние листья-хвою оборвать. Должен остаться черенок с пяткой и 3-5 веточек на конце черенка (не больше).
3. Черенки поставьте в баночку со стимулятором корнеобразования, я использую «ЦИРКОН». Через 2-3 недели на черенках появятся тонкие корешки. После этого, черенки можно высадить в контейнера или посадить сразу в грунт на доращивание, пересаживать будете на следующий год (В конце апреля-начале мая можно посадить туи на постоянное место).
Если вы будете высаживать в контейнера, то тогда:
3.Заполните контейнер влажным песком (предварительно пролейте его темно-розовым раствором марганцовки) и сделайте в песке лунки. Используйте для этого колышек, погружая его в субстрат под углом 45 градусов.
4. Высадите черенки с промежутком 3–5 см, обожмите песок, чтобы внутри не оставалось пустот, затем накройте контейнер прозрачным колпаком или пакетом. Держите парничок с черенками в тенистом месте, время от времени проветривая и увлажняя.
Чтобы определить, появились ли корни, просто аккуратно достаньте черенок из песка — в этом нет ничего страшного. Поздней весной укоренившиеся черенки пересадите на доращивание в грунт.
Можжевельник – яркий представитель вечнозеленых растений, принадлежащих семейству кипарисовых. Декоративность, многообразие форм, обилие расцветок, неприхотливость сделали его любимым растением многих садоводов-любителей. Поэтому вопрос размножения/черенкование является универсальным способом размножения всех сортовых форм можжевельника. Если обеспечены оптимальные условия для укоренения, черенкование растения можно производить в течение всего года, однако лучшим временем считается весна:
1.В этом случае корни появятся до конца лета, и молодое растение сможет легко перезимовать в открытом грунте. Также неплохо срезать посадочный материал в июле-августе, когда молодые побеги успели вызреть и одревеснеть. Однако в данном случае черенки до зимы не успевают образовать корни, поэтому они могут зимовать только в помещении или под хорошим укрытием.
2.Заготовку черенков лучше производить в пасмурную погоду, так как солнечные лучи могут оказать отрицательное воздействие как на сам посадочный материал, так и на взрослый можжевельник, с которого его срезали.
3.Для черенкования лучше использовать верхушки полуодревесневших побегов. В зависимости от сорта можжевельника существуют некоторые особенности сбора посадочного материала. Так у колоновидных и пирамидальных сортов на черенки следует срезать только вертикальные, направленные вверх побеги. У стелющихся сортов лучшим посадочным материалом будут любые побеги, но не вертикальные. Если необходимо размножить можжевельник с шаровидной или кустовидной формой кроны, то срезать можно любые побеги.
4.Срезать побеги следует острым ножом вместе с «пяткой» (кусочек более старой коры и древесины, образовавшийся в месте крепления побега к основной ветви). Срезанные побеги необходимо освободить от веточек и хвои на высоту 3-4 см от «пятки», так как именно на этом участке стебля и будет формироваться корневая система. Важно помнить, что срезанные побеги хранить нельзя. Если нет возможности высадить их сразу же после срезания, можно их 1-3 часа подержать в емкости с водой или завернуть во влажную мешковину и поместить в холодильник.
5. Я рекомендую подготовленные черенки перед посадкой вымочить в стимуляторах корнеобразования (использую Циркон). Хотя многие этого не рекомендуют делать.
6. Высадить в почву.
Первые корни на черенках появляются спустя 50-90 дней после посадки. Не стоит спешить пересаживать саженцы, так как первые корни очень тонкие и могут легко повредиться во время пересадки. Желательно, саженцы оставить в земле еще на один год, чтобы корневая система разрослась и окрепла. Если же такой возможности нет, то пересаживать саженцы следует очень аккуратно, вынимая их вместе с земляным комом и с ним же перемещать в посадочные ямы на постоянном месте произрастания.
Да и вообще, часто просто практикую такой метод: нарезаем веток можжевельника на улице/ у себя на участке/ у соседа. Ставим ветки в ведро с разведенным цирконом. Даем постоять веткам 2-3 недели. Потом ветки с тонкими корешками высаживаем в грунт (добавив песка). Воду с Цирконом из под веток выливаем сверху на высаженное растение. Ждем результат (обычно все ветки прирастают и куст можжевельника начинает расти, если ветки высохли, повторяем процедуру заново).
Для всех хвойников рекомендую весной сделать опрыскивание «ЭПИНом». Я каждый год, еще по снегу, опрыскиваю все хвойники для сохранения от ожогов. И летом любуюсь на зеленые туи, а не на выгоревшие-коричневые.
Покупка саженцев хвойных растений обойдётся недёшево, особенно, если запланированы обширные посадки. Поэтому начинающим садоводам важно знать, как осуществить размножение хвойников черенками.
Характеристика отдела
Голосеменные относятся к древним растениям, большая часть из них — вечнозелёные деревья, лианы и кустарники.
Отдел представлен четырьмя классами:
- Хвойные.
- Саговниковые.
- Оболочкосеменные.
- Гинкговые.
Наиболее распространены представители класса хвойных. Они отличаются игольчатыми или чешуевидными листьями, стержневой корневой системой (у большинства растений). Цветков и плодов не образуют.
Размножение в естественных условиях происходит семенным способом. Семяпочки располагаются открыто. Шишки бывают мужскими и женскими. В мужских содержится пыльца, которая после созревания высыпается из пыльцевых мешочков и разносится ветром. Затем она попадает на женские шишки — происходит опыление.
Особенности размножения
Укоренение веточек — продолжительный процесс, который зависит от вида дерева или кустарника, условий и способа черенкования. В отдельных случаях он длится год.
Легче всего происходит укоренение можжевельника, тиса, туи, кипарисовика. Также черенкованием размножают ель, но это потребует определённых трудозатрат. Размножение лиственницы, сосны, пихты редко даёт положительный результат. Для них подойдут семенной способ и прививка.
Если черенки посажены весной, корни появятся в этом же году. У летних и осенних чубуков развитие корневой системы произойдёт только на следующий год.
Если материал заготовлен в холодное время, укоренение проводят в домашних условиях. Веточки, собранные летом, высаживают сразу в грунт.
Чтобы всё получилось, содержат черенки в определённых условиях: при высокой влажности (90–95%) и температуре от +21 до +25°С.
Как происходит укоренение
Чтобы корни быстрее образовались, температура почвы должна быть на несколько градусов выше, чем температура воздуха. Также корнеобразованию способствует наличие обильного рассеянного освещения.
Один из признаков произошедшего укоренения — появление новых побегов на саженце.
Технология черенкования
Размножение хвойных растений черенками включает несколько этапов:
- правильный выбор маточника и побегов;
- подготовка черенков к высаживанию;
- посадка в субстрат;
- уход за саженцами.
Выбор побегов
Сначала выбирают подходящее растение. Не рекомендуют срезать черенки у можжевельника и туи — их обрывают руками, резко дернув вниз. С ветвей других представителей хвойных посадочный материал можно отделить чистым секатором.
Маточный куст должен быть здоровым, взрослым, но не старым, крепким. Если он колонновидный или пирамидальный, черенки отрывают от ветвей, расположенных в центре кроны. У шаровидных растений местоположение побегов, с которых можно получить черенки, особого значения не имеет.
Для черенкования подходят ветки с однолетних побегов. Снизу на каждом черенке оставляют кусочек древесины — «пяточку». Длина заготовок варьируется от 8 до 13 см. Для посадки выбирают веточки средней толщины — не слишком тонкие и не очень толстые.
Время для заготовки зимнего посадочного материала начинается с конца февраля. Летнее черенкование проводят в июне. Многие специалисты оптимальным считают период с апреля по июнь. Иногда заготавливать начинают с конца лета до середины осени или под зиму, в ноябре. Веточки лучше собирать утром или вечером, в пасмурную погоду. Сажать надо сразу, не подвергая хранению.
Наращивание корней в домашних условиях
Домашнее выращивание позволяет создать для будущих саженцев требуемые условия.
Самый распространённый вариант — посадить веточки в горшочки с рыхлым субстратом. На дне каждой ёмкости должны быть дренажные отверстия. В качестве грунта подойдёт предварительно промытый крупный песок. Можно приготовить смесь садовой земли, торфа и песка. Все компоненты берут в одинаковых количествах.
Нижнюю часть каждого черенка очищают от хвоинок и мелких веточек. Перед посадкой обрабатывают стимулятором корнеобразования («Корневином»), чтобы процесс укоренения протекал быстрее.
Когда посадку осуществляют не в индивидуальные горшочки или стаканчики, а в ящики, то расстояние между черенками в ряду должно составлять 5 см. Если в ящике помещается два ряда и более, то оптимальное расстояние между рядами — 17–20 см. Подготовленные веточки устанавливают в почве под наклоном в 50°. Углубляют на 2–4 см.
В воде побеги хвойных культур размещать не нужно — может произойти закупорка капилляров из-за наличия внутри растения смолы.
Ещё один способ, к которому обычно прибегают зимой, — выращивание веточек в пелёнке. Подготавливают черенки примерно так же, как перед посадкой в почву. Срезают с нижней части всё лишнее, на 12 ч замачивают в растворе «Эпина» (на 100 мл воды — 2 капли).
Субстратом послужит сухой сфагнум, поэтому его предварительно замачивают в воде.
Процесс состоит из нескольких шагов:
- Раскладывают на твёрдой поверхности одноразовую пелёнку, впитывающий слой сверху. Её можно сложить лентой, оставив свободную часть, которая понадобится потом для прикрытия веточек.
- Сфагнум отжимают, удаляя лишнюю жидкость, и распределяют в виде полосы по пелёнке.
- Нижнюю часть каждого черенка обмакивают в «Корневин» и помещают во влажный субстрат. Затем прижимают веточки к субстрату с помощью оставленного фрагмента пелёнки, свёрнутого полосой. Верхняя часть черенков с иголочками остаётся свободной.
- Пелёнку скатывают в рулон, из которого сверху должны высовываться зелёные веточки в виде букетика.
- Рулон фиксируют резинкой, ставят в пакет. Растения помещают в прохладное и хорошо освещённое место.
В тёплое время веточки высаживают на грядку, а через два года перемещают в место постоянного произрастания.
Выращивание на улице
Заготовленные летом черенки можно сразу высаживать в открытый грунт — на временную грядку или на окончательно выбранное место. Почву советуют обработать раствором фунгицида.
Процесс почти не отличается от домашнего высаживания. В земле делают маленькие лунки, соблюдая такую же дистанцию, как при посадке хвойных в ящики. В каждую ямку вставляют под углом по черенку, предварительно обработав посадочный материал «Корневином». Субстрат аккуратно трамбуют, затем обильно поливают из пульверизатора. Прикрывают саженцы самодельной тепличкой.
Последующий уход
За саженцами нужно постоянно ухаживать: поливать, проветривать. Почва должна быть всегда увлажнённой, но чрезмерно напитывать её влагой нельзя — начнется загнивание. Удобрений хвойные растения обычно не требуют, поэтому многие садоводы обходятся без них.
Когда начнётся заметный рост черенков, плёнку нужно ненадолго убирать, чтобы проводить ежедневные закаливания.
На постоянное место молодые растения лучше высаживать через 2–3 года с момента посадки в домашних условиях. Так саженцы успеют подрасти и окрепнуть.
Размножение хвойных растений черенками в домашних условиях и в открытом грунте поможет получить много хвойников, которые украсят участок. Высаживая и группируя вместе молодые деревца, легко создать вечнозелёные заросли и живописные изгороди, укрепить склоны.
Привет всем! Хочу поделиться с вами моими способами размножения/черенкования туй и можжвельников. Способы простые, но эффективные, позволяют сократить ваши финансовые затраты до минимума! А затраты могут быть велики, тем более если вы хотите посадить не одно, а несколько растений.
Для примера приведу пару фото с ценами за данные растения.
А теперь обо всём по-порядку. Можжевельник и особенно туя хорошо черенкуются весной и в начале лета. На черенки годятся побеги, зеленые вверху и одревесневшие в нижней части. Хвойные растения из черенков иногда удаются на славу, а иногда вырастают кривыми и слабыми.
Хитрость в том, чтобы правильно взять черенки. Постарайтесь на роль маточников выбрать молодые растения с ровной симметричной кроной, сохранившей густоту до самой земли. Если нет других вариантов, можно использовать и старые экземпляры, но в любом случае берите черенки из верхней части кроны – так у вас будет больше шансов получить посадочный материал с типичными для сорта признаками.
Растения, полученные из черенков со старых боковых ветвей, нередко всю жизнь ведут себя как боковые ветви: изгибаются, неравномерно обрастают молодыми веточками и не имеют эффектного вида.
Сам способ черенкования ТУИ прост:
1.Резким движением в сторону и вниз оторвите черенок от ветви так, чтобы в его нижней части образовалась "пятка": кусочек древесины с корой.
2. Все нижние листья-хвою оборвать. Должен остаться черенок с пяткой и 3-5 веточек на конце черенка (не больше).
3. Черенки поставьте в баночку со стимулятором корнеобразования, я использую «ЦИРКОН». Через 2-3 недели на черенках появятся тонкие корешки. После этого, черенки можно высадить в контейнера или посадить сразу в грунт на доращивание, пересаживать будете на следующий год (В конце апреля-начале мая можно посадить туи на постоянное место).
Если вы будете высаживать в контейнера, то тогда:
3.Заполните контейнер влажным песком (предварительно пролейте его темно-розовым раствором марганцовки) и сделайте в песке лунки. Используйте для этого колышек, погружая его в субстрат под углом 45 градусов.
4. Высадите черенки с промежутком 3–5 см, обожмите песок, чтобы внутри не оставалось пустот, затем накройте контейнер прозрачным колпаком или пакетом. Держите парничок с черенками в тенистом месте, время от времени проветривая и увлажняя.
Чтобы определить, появились ли корни, просто аккуратно достаньте черенок из песка — в этом нет ничего страшного. Поздней весной укоренившиеся черенки пересадите на доращивание в грунт.
Можжевельник – яркий представитель вечнозеленых растений, принадлежащих семейству кипарисовых. Декоративность, многообразие форм, обилие расцветок, неприхотливость сделали его любимым растением многих садоводов-любителей. Поэтому вопрос размножения/черенкование является универсальным способом размножения всех сортовых форм можжевельника. Если обеспечены оптимальные условия для укоренения, черенкование растения можно производить в течение всего года, однако лучшим временем считается весна:
1.В этом случае корни появятся до конца лета, и молодое растение сможет легко перезимовать в открытом грунте. Также неплохо срезать посадочный материал в июле-августе, когда молодые побеги успели вызреть и одревеснеть. Однако в данном случае черенки до зимы не успевают образовать корни, поэтому они могут зимовать только в помещении или под хорошим укрытием.
2.Заготовку черенков лучше производить в пасмурную погоду, так как солнечные лучи могут оказать отрицательное воздействие как на сам посадочный материал, так и на взрослый можжевельник, с которого его срезали.
3.Для черенкования лучше использовать верхушки полуодревесневших побегов. В зависимости от сорта можжевельника существуют некоторые особенности сбора посадочного материала. Так у колоновидных и пирамидальных сортов на черенки следует срезать только вертикальные, направленные вверх побеги. У стелющихся сортов лучшим посадочным материалом будут любые побеги, но не вертикальные. Если необходимо размножить можжевельник с шаровидной или кустовидной формой кроны, то срезать можно любые побеги.
4.Срезать побеги следует острым ножом вместе с «пяткой» (кусочек более старой коры и древесины, образовавшийся в месте крепления побега к основной ветви). Срезанные побеги необходимо освободить от веточек и хвои на высоту 3-4 см от «пятки», так как именно на этом участке стебля и будет формироваться корневая система. Важно помнить, что срезанные побеги хранить нельзя. Если нет возможности высадить их сразу же после срезания, можно их 1-3 часа подержать в емкости с водой или завернуть во влажную мешковину и поместить в холодильник.
5. Я рекомендую подготовленные черенки перед посадкой вымочить в стимуляторах корнеобразования (использую Циркон). Хотя многие этого не рекомендуют делать.
6. Высадить в почву.
Первые корни на черенках появляются спустя 50-90 дней после посадки. Не стоит спешить пересаживать саженцы, так как первые корни очень тонкие и могут легко повредиться во время пересадки. Желательно, саженцы оставить в земле еще на один год, чтобы корневая система разрослась и окрепла. Если же такой возможности нет, то пересаживать саженцы следует очень аккуратно, вынимая их вместе с земляным комом и с ним же перемещать в посадочные ямы на постоянном месте произрастания.
Да и вообще, часто просто практикую такой метод: нарезаем веток можжевельника на улице/ у себя на участке/ у соседа. Ставим ветки в ведро с разведенным цирконом. Даем постоять веткам 2-3 недели. Потом ветки с тонкими корешками высаживаем в грунт (добавив песка). Воду с Цирконом из под веток выливаем сверху на высаженное растение. Ждем результат (обычно все ветки прирастают и куст можжевельника начинает расти, если ветки высохли, повторяем процедуру заново).
Для всех хвойников рекомендую весной сделать опрыскивание «ЭПИНом».
Я каждый год, еще по снегу, опрыскиваю все хвойники для сохранения от ожогов. И летом любуюсь на зеленые туи, а не на выгоревшие-коричневые туи «как у некоторых». Так что советую сделать это уже сейчас!
