Для постоянного или временного проживания на загородном участке требуется источник воды, желательно, функционирующий круглый год. Одним из самых простых и недорогих в строительстве источников водоснабжения является колодец, который вполне можно выкопать своими руками, почти не прибегая к услугам спецтехники.
Колодец своими руками
Этап первый. Выбираем место для колодца
Вначале рассмотрим основные требования к месторасположени ю колодца.
- Он должен находиться как можно ближе к дому, но не вплотную к стенам.
- Также важна предельная удаленность ото всех возможных источников загрязнения – выгребных ям, свалок и т.д.
- В выбранном месте не должно быть верховых вод (они встречаются в болотистой местности), способных загрязнить воду в колодце.
Выбираем место для колодца
Несмотря на упомянутую низкую стоимость строительства колодца, определенные затраты и усилия все же требуются. Поэтому так важно грамотно подобрать место, чтобы этот колодец обеспечивал постоянное водоснабжение в требуемых объемах.
Есть немало методов поиска места для колодца – с помощью алюминиевых рамок, ивовой лозы, стеклянных банок, путем наблюдения за природными явлениями или поведением животных. Но одним из самых эффективных и в то же время доступных способов считается изучение особенностей ландшафта. Мы точно не найдем воды (или найдем, но в незначительном объеме) на тех участках, которые:
- имеют существенные возвышения рельефа;
- расположены неподалеку от скважин или иных водозаборных точек;
- находятся у крутого берега водоема;
- густо засажены акацией либо сосной.
Обратите внимание! Есть также места, где колодец будет давать низкокачественну ю воду. К таким местам можно отнести невысокие береговые линии и высушенные болота – вода здесь зачастую содержит большое количество марганца и железа.
Различные углубления и впадины – вот наши сферы поиска. Своего рода индикаторами наличия подземных водоносных слоев являются такие растения как ива, брусника, береза и проч. Конкретное место для рытья следует подбирать там, куда наклоняются кроны этих растений. Наконец, если плоды недавно высаженной яблони гниют, а сама она болеет, значит, неподалеку залегают грунтовые воды, т. к. это садовое дерево восприимчиво к насыщенной влагой почвы.
Как найти воду для колодца
Из приведенной ниже схемы можно ознакомиться с видами растений, а также с глубиной пролегания соответствующих им подземных вод.
Обратите внимание! Еще одним эффективным индикатором может быть туман. Жарким летом в вечернее или утреннее время там, где вода очень близко к поверхности, стелется туман. Густота последнего напрямую связана с близостью водоносного горизонта. Характерно, что наблюдение за туманом дает возможность рассчитать место для строительства колодца с точностью до 75%.
Откуда появляется вода?
На дне построенного колодца начинает скапливаться вода (она поступает из водоносного слоя, который еще называют горизонтом) площадью от нескольких десятков метров до нескольких километров квадратных. Горизонт, «мощности» которого достаточно для заполнения колодца, обычно пролегает на глубине от 4 до 20 м. Если на отметке 20 м водоносный слой все еще не обнаружен, то дальнейшее рытье колодца невыгодно – легче обустроить скважину.
Этап второй. Подготавливаем все необходимое
Водоснабжение из деревянного колодца
Процедура строительства колодцев не нормируется никакими государственными положениями и стандартами. Классическое устройство формировалось не одно столетие, пока не обрело современный вид.
Чтобы сделать колодец своими руками, нужно подготовить:
- треногу из металлических уголков либо деревянных жердей;
- лебедку;
- лестницу веревочную;
- лопату;
- лом;
- материал для укрепления шахты.
Колодец из бетонных колец
Что касается последнего пункта, то самым перспективным материалом являются бетонные кольца. Они прочны (армируются стальными прутьям ø1 см и больше), долговечны (эксплуатационны й срок составляет 50 лет), морозостойки и водонепроницаемы .
| Наименование изделия | Высота х Толщина стенки, см | Диаметр внутренний, см | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| КС-7−1 | 10х8 | 70 | 46 |
| КС-7−1,5 | 15х8 | 70 | 68 |
| КС-7−3 | 35х8 | 70 | 140 |
| КС-7−5 | 50х8 | 70 | 230 |
| КС-7−9 | 90х8 | 70 | 410 |
| КС-7−10 | 100х8 | 70 | 457 |
| КС-10-5 | 50х8 | 100 | 320 |
| КС-10-6 | 60х8 | 100 | 340 |
| КС-10-9 | 90х8 | 100 | 640 |
| КС-12-10 | 100х8 | 120 | 1050 |
| КС-15-6 | 60х9 | 150 | 900 |
| КС-15-9 | 90х9 | 150 | 1350 |
| КС-20-6 | 60х10 | 200 | 1550 |
| КС-20-9 | 90х10 | 200 | 2300 |
| КО-6 | 7х12 | 58 | 60 |
| КС-7-6 | 60х10 | 70 | 250 |
Бетонные кольца могут быть:
- стеновыми (аббревиатура – КС), которые используются для обустройства горловины и подходят для всех типов колодцев;
- доборными – применяются в тех случаях, когда стандартные варианты не подходят, т. к. у этих нестандартные размеры;
- Ж/Б кольцами – используются для дренажных и канализационных колодцев, коммуникационных систем, газо- и водопровода.
Есть и другие виды – с перекрывающей плитой, с дном, сборные и проч. Во избежание смещения колец после монтажа их оборудуют специальными пазами, которые предотвращают момент смещения.
Обратите внимание! Для колодца на загородном участке лучше всего использовать стеновые изделия КС-10 или КС-15 (цифры – это внутренний диаметр в дециметрах).
После выбора места и подготовки всего необходимого можем приступать к строительству.
Этап третий. Строительство колодца
Сразу оговоримся, что справиться в одиночку не выйдет – нужен хотя бы еще один человек.
-
Один из рабочих (назовем его «забойщиком») приступает к копанию земли в выбранном месте по диаметру кольца. Для разрушения тяжелого грунта он использует лом, попадающиеся на пути камни также извлекаются.
Тренога, к которой подвешена ручная цепная таль
Все действия выполняем в такой последовательнос ти.
Шаг 1. Укладываем первое бетонное кольцо на место будущей шахты. «Забойщик» подкапывает стенки кольца, по мере углубления оно опускается все глубже. Желательно использовать для первого кольца изделие со штырями или конусообразными заострениями, чтобы облегчить продвижение вниз.
Установка бетонных колец
Шаг 2. После того как верхний край кольца достигнет одного уровня с землей, ставим сверху еще одно и продолжаем работу. Вес каждого кольца составляет примерно 600-700 кг.
Шаг 3. Двух человек вполне достаточно, чтобы прикатить кольцо к месту работы. Но если есть возможность использовать кран, то ею лучше не пренебрегать, т. к. с помощью такой спецтехники можно более точно опустить кольцо на посадочное место.
Если почва сухая и прочная, то можно углубиться на 2-3 метра, а уже после этого при помощи крана установить несколько колец подряд.
Шаг 4 . Аналогичным образом продолжаем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Как показывает практика, за стандартную рабочую смену (8 часов) можно уложить 3 бетонных кольца.
Обратите внимание! Близость водоносного горизонта можно заметить по небольшим родникам, бьющим со стенок, и быстро снижающейся температуре.
После появления родничков углубляемся еще на несколько метров, после чего укрываем дно «подушкой» из щебня (она послужит водным фильтром).
Шаг 5 . Шахта прокачивается дренажным погружным насосом. Чем больше воды будет откачано из колодца, тем большим будет его дебет.
Дренажный насос для колодца
Дренажный насос для колодца
Этап четвертый. Защищаем конструкцию от поверхностных вод
Для поддержки чистоты колодца его необходимо должным образом защитить. Вода должна поступать в шахту только снизу, в связи с чем стенки должны быть надежно изолированы. Для этого прочно соединяем кольца друг с другом, прибегнув к одному из двух возможных способов.
- Сверлим стенки колец и фиксируем их при помощи металлических скоб, посаженных на болты.
- Скручиваем кольца стальной проволокой, цепляя ее за погрузочные проушины. Для закручивания проволоки используем металлический стержень, к примеру, лом.
Обратите внимание на гидроизоляцию швов между кольцами! Если вода будет просачиваться через швы, то это приведет к загрязнению колодца. Для закрытия швов следует воспользоваться таким веществом, которое не повлияет на качество воды.
Наружная и внутренняя герметизация бетонных колец традиционными битумными материалами
Швы укрепляем по следующей схеме.
Шаг 1 . Укладываем в пустоты между кольцами куски льняного каната (отличный материал – натуральный и экологически безопасный).
Шаг 2 . Канаты замазываем раствором из песка, цемента и жидкого стекла. Этим мы добьемся надежной гидроизоляции, которая к тому же будет совершенно нейтральной при контакте с водой.
Шаг 3. Поверх верхних колец роем котлован метровой глубины.
Шаг 4 . Гидроизолируем внешнюю поверхность колец, используя жидкую битумную мастику.
Шаг 5. Укладываем вокруг верхних колец термоизоляционны й слой (можем использовать любой вспененный полимер, например, пенопласт).
Шаг 6. Засыпаем котлован вокруг колодца глиной. Это называется «глиняный замок».
Глиняный замок колодца
Глиняный замок колодца
Видео – Глиняный замок
Этап пятый. Обустраиваем колодец
Но бурением шахты и ее укреплением строительство колодца не ограничивается. Для этого обустраиваем верхнюю часть конструкции – оголовок.
Утепление оголовка колодца
Вокруг колодца оборудуем отмосток – небольшую площадку из бетона или тщательно утрамбованного щебня. Отмосток должен уходить минимум на 1 м от шахты с каждой стороны и, что важно, сооружается через определенное время после окончания строительства, когда почва осядет.
Отмостка вокруг колодца
Схема конструктивных слоев отмостки
Отмостка из смеси мятой глины и щебня
Также над конструкцией сооружаем навес во избежание попадания в шахту атмосферных осадков. Если для подачи воды используется насос, то шахту лучше закрыть полностью, оставив небольшое отверстие под шланг и кабель.
В качестве заключения. Защищаем колодец от морозов
Если водоносный горизонт располагается слишком близко к поверхности, то зимой вода может замерзнуть. В таких случаях над конструкцией строится «домик», а для утепления можно использовать любой доступный материал (например, пенопласт или минвату). Более того, труба водоснабжения должна вводиться в шахту ниже уровня промерзания почвы.
В схеме, которая приведена ниже, для системы использованы сразу два колодца – один непосредственно для водоснабжения, другой – для подачи воды в промежуточный резервуар.
Утепленный домик колодца
Видео – Строительство колодца
Современному человеку, избалованному такими благами цивилизации как водопровод и канализация, не говоря уже об Интернете и роботах, трудно представить, какое значение для наших предков имели источники воды. Все древние города, в том числе существующие и поныне, строились вблизи рек, озер или других пресных водоемов. По мере увеличения населения и для защиты от набегов люди начали селиться и вдали от открытых источников воды. Это стало возможно в том числе благодаря строительству колодцев.
Трудно представить, какое значение для наших предков имели источники воды
Колодцы: история и современность
Строительство колодцев было непростым занятием. Копали их потомственные артели, которые знали все тонкости этого дела. Да и работа эта была дорогостоящей. Относились к колодцам с особым благоговением и даже иногда с опасением, считая их связующим звеном с потусторонним миром.
Колодцы были общественными. Никто и не думал строить их у себя во дворе. Не только из-за дороговизны, но и наверняка на основании бытовавших поверий. Место выбиралось всегда очень тщательно: участвовали лозоходцы, клали перевернутые сковороды на предполагаемые места — посмотреть будет ли на них роса. Потомственные колодезники знали и другие признаки, по которым можно было определить близкое присутствие грунтовых вод без всяких ультразвуковых и рентгеновских аппаратов.
Раньше колодцы были общественные, их не строили на своих участках
Что самое интересное, старые колодцы, порой еще встречающиеся в наших глубинках, дают прекрасную воду — в них не возникает проблема с ее мутностью, да и с количеством особых сложностей нет.
Для постройки колодцев в средних и северных широтах использовали дерево как наиболее доступный строительный материал. В южных районах их чаще делали из камня. А вот название свое колодцы получили от использования долбленых стволов деревьев — колод.
Колодец из камня
Когда строить колодец наши предки знали лучше современных «строителей». Считалось, что начинать работу можно после Дня Федора Колодезника, который отмечали 21 июня. Это вполне объясняется логически — после половодья и спада верховодки можно копать колодец, не опасаясь, что в засушливое время или малоснежную зиму он пересохнет.
Несмотря на множество современных разработок и достижений, питьевые колодцы не выходят из моды и в наше время. Если мы планируем жить за городом, то обычно все начинается с этого источника воды.
Сегодня традиционным считается колодец из бетонных колец — они достаточно прочные, позволяют провести работы всего за пару дней. И хотя кажется, что, используя этот материал, выкопать колодец может каждый, остаются опытные и потомственные бригады, которые бережно сохраняют и оберегают свои знания и секреты строительства. Чуть позже я расскажу, на что стоит обратить внимание, если вы решили заняться устройством питьевого источника у себя на участке. Ведь недостаточно просто вкопать бетонные кольца в землю!
Недостаточно вкопать бетонные кольца в землю, нужно правильно ухаживать за колодцем. Фото автора
Строение почвы
Как вы уже поняли, колодец — это очень древнее гидрологическое сооружение, присутствующее в культуре многих народов. Любой колодец в различном исполнении — это источник воды, питьевой или технической. Именно поэтому я считаю, что невозможно говорить о его строительстве, эксплуатации и решении различных проблем, без понимания устройства данного сооружения и строения почвы. С этих основ мы и начнем разговор о питьевых колодцах.
Нет необходимости вдаваться в геологию и гидрологию на уровне студентов. Но следует понимать, что обычно породы залегают в толще земли пластами. Неважно: это слой песка, глины, известняка или руды. Если пласт при вскрытии отдает воду, то его называют водоносным. Если же он не отдает воду и не пропускает ее, то — водоупорным. Подземные воды, которые человек может использовать для своих нужд, разделяют традиционно на три основных вида: верховодка, грунтовые воды и артезианские.
Водоносные слои: 1 – водоупорные пласты; 2 – верховодка (почвенные воды); 3 – грунтовые воды; 4 – артезианские (напорные) воды; а, б – колодцы. Рисунок автора
Верховодка образуется на небольших глубинах за счет атмосферных осадков и вод открытых водоемов, просачивающихся через почву. Ее запасы обычно незначительны и сильно зависят от количества осадков. Верховодка плохо фильтруется почвой. В засушливые периоды и зимой она исчезает. Следует стремиться к тому, чтобы эти воды не участвовали в наполнении колодца.
Грунтовые воды наиболее пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Они залегают в водоносных слоях между двумя водоупорными, отличаются стабильностью запасов и высоким качеством. Именно грунтовые воды первого или второго водоносных горизонтов обычно питают колодец. При выходе такого пласта на поверхность возникают родники с чистой, холодной водой.
Грунтовые воды наиболее пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения
Артезианские воды – самые глубинные. Они располагаются от 40 м и глубже, где оказываются словно зажаты между двумя водоупорными пластами. До этого слоя обычно доходят при строительстве скважин. При его вскрытии вода свободно поднимается по скважине выше водоупорного пласта, иногда может даже фонтанировать.
Этой публикацией я открываю серию статей, в которой буду подробно рассказывать о всех нюансах устройства колодцев, проблемах и путях их решения. Знаю, что у многих дачников отношения с колодцами, мягко говоря, напряженные. Задавайте свои вопросы в комментариях, помогу советом.
Строительство колодца из бетонных колец своими руками – распространенная практика, ведь этот способ считается наиболее простым и безопасным. Современные железобетонные изделия позволяют ускорить и упростить многие процессы, и сооружение колодцев не исключение. Мы расскажем, как построить колодец из бетонных колец на своем участке.
Построить колодец можно самостоятельно.
Колодец из железобетонных колец
Особенности устройства колодцев
Колодезная шахта обязательно обсаживается защитной конструкцией.
Перед тем, как приступить к строительству, нам следует повторить теоретические основы. В первую очередь мы рассмотрим устройство питьевого колодца из бетонных колец.
Это гидротехническое сооружение служит для сбора, накопления и хранения питьевой воды, находящейся в водоносных слоях почвы. Для того чтобы добраться до водоносного слоя с пригодной для питья водой, необходимо углубиться в грунт на глубину от нескольких до нескольких десятков метров в зависимости от геологических особенностей местности.
Другими словами, нам необходимо выкопать землю на значительную глубину, организовать систему фильтрации воды от примесей, глины, пылевидных частиц, почвы и прочих загрязнений, а также соорудить резервуар для накопления и хранения очищенной жидкости. Кроме того, следует обеспечить стабильность выкопанной ямы, то есть обезопасить ее от обвалов и оползней грунта.
Колодец без обсадной колонны – неэстетично и даже опасно для здоровья.
Наконец, нам необходимо защитить наш резервуар от попадания атмосферных осадков, сточных вод, различных выбросов воды со стороны производств, непригодных для питья водоносных пластов, а также от канализационных нечистот.
Всех этих целей можно достичь путем сооружения достаточно простой конструкции, которая состоит из трех основных частей:
- Оголовок колодца. Это надземная верхняя часть сооружения, которая служит для облегчения подъема воды с глубины, а также для защиты устья от попадания осадков и сточных вод. Содержит подъемный ворот, кровлю или навес, отмостку, глиняный замок и различные удобства – лавочки, столики, створки, запасные ведра;
- Ствол шахты. Это подземное пространство между оголовком и донной частью, где скапливается вода, через которое производится подъем и транспортировка воды к потребителю. Состоит из обсадной колонны, которая защищает шахту от обвалов, а также не дает нежелательной жидкости проникать внутрь и загрязнять запас питьевой воды;
- Водоприемная часть. Это тот самый резервуар, где скапливается и хранится вода, а также происходит ее фильтрация и отстаивание. Состоит из нижней части обсадной колонны, донного фильтра, иногда имеет дополнительный зумпф для повышения объема запасов.
Устройство шахтного колодца.
Важно!
Все три части конструкции одинаково незаменимы, поэтому строятся с особой ответственностью и тщательностью.
От уровня произведенных работ и использованных материалов будет зависеть качество питьевой воды, а значит – и состояние вашего здоровья.
Оголовок обычно украшают отделкой из дерева, камня, штукатурки и прочих материалов. Над устьем устанавливают навес в виде шатровой, четырехскатной или обычной крыши на стойках, к которым монтируют цилиндрический ворот с ручкой. Вокруг внешней стенки оголовка делают глиняный замок и отмостку для отведения дождевой воды.
Оголовок, или надземная часть колодца.
Ствол колодезной шахты в обязательном порядке укрепляют конструкцией, которая называется обсадной колонной. Это вертикальное сооружение цилиндрической или прямоугольной формы, которое не дает стенкам ствола обваливаться или осыпаться вниз, а также перекрывает нежелательные водоносные пласты. Для сооружения обсадной колонны используют бревенчатые срубы, кирпич, камень, монолитный бетон, железобетонные кольца для колодца и другие материалы.
На фото – ствол шахты, обсаженный бетонными кольцами.
Водоприемная часть – это одно или несколько нижних колец или нижняя часть обсадной колонны, которая находится ниже максимального статического уровня воды и служит для приема и хранения поступающей из земли влаги. Обязательно имеет фильтр в виде слоя песка и щебня на дне или в виде перфорации в стенках обсадной конструкции.
Водоприемная часть бывает трех видов:
- Несовершенная (неполная) – это наиболее простая в исполнении конструкция, в которой обсадная колонна не доходит до водоупорного подстилающего пласта породы, и вода поступает в резервуар снизу. Отличается меньшим объемом запасов воды, однако для одной семьи с подсобным хозяйством этого объема, как правило, хватает;
- Совершенная (полная) – это более сложная в исполнении конструкция, в которой обсадная колонна упирается в водонепроницаемую породу. Здесь объем накопительной части увеличен, а поступление воды происходит сквозь стенки колонны, в которой для этих целей производится перфорация. Монтаж усложняет алмазное бурение отверстий в бетоне и необходимость углубляться в водоносный слой;
- Совершенная с зумпфом. Отличается от предыдущей наличием углубления в водоупорной породе на 1 – 1.5 метра для увеличения объемов запасенной воды. Это наиболее сложный тип водоприемной части колодца, так как предполагает разработку твердой породы, прохождение водоносного слоя, и используется в случаях повышенной интенсивности забора и потребления воды.
Важно!
Для бытовых и обычных хозяйственных нужд одной семьи из 4 – 5 человек достаточно несовершенного колодца без зумпфов и углублений, кроме того, такая разновидность сооружения проще в исполнении и лучше подходит для изготовления своими руками.
Выбор материалов
Бетонные кольца представлены различными размерами и формами торцов.
Для строительства питьевого колодца необходимо подобрать качественные материалы для обсадки ствола шахты. Нам нужны ЖБИ из гидротехнического или качественного бетона с высокой объемной массой, другими словами, бетона тяжелых марок.
Как правило, таким требованиям соответствуют стеновые кольца, выполненные по ГОСТ 8020-90. Наиболее удобны и приемлемы с точки зрения размеров и массы изделия с маркировкой КС 10-9, где литеры обозначают аббревиатуру слов «кольцо стеновое», и числа обозначают размеры детали в дециметрах, причем первое число указывает на внутренний диаметр кольца, а второе – на его высоту.
Параметры колец КС 10-9.
Толщина стенки КС 10-9 составляет 160 мм, а объем примерно равен 700 литров. Торцы изделия могут быть ровными, а могут иметь замок в виде фланца. Также на торцах есть монтажные кольца, за которые можно поднимать и перемещать изделие.
Важно!
Цена колец с замками несколько выше, при этом мнения об их необходимости и пользе существуют разные: некоторые специалисты сомневаются в способности такого замка противостоять многотонной нагрузке, возникающей при пучениях или смещениях грунта.
Так выглядит фланцевый замок на торце изделия.
Также надо иметь в виду, что некачественные замки усложняют монтаж, может понадобиться резка железобетона алмазными кругами и другая обработка некондиционных частей.
Строительство колодца
Для работы потребуется набор простого инструмента.
Для тех, кто хочет соорудить колодец самостоятельно, нами составлена пошаговая инструкция:
- На выбранном месте выкапывают круглую яму глубиной 1.5 метра и диаметром 1.3 – 1.5 метра. Дно ямы выравнивают и очищают от земли;
Выкапываем полутораметровую яму.
- Над ямой устанавливают треногу с подъемной талью или лебедкой, к концу которой цепляют чалки с четырьмя крюками;
Над ямой устанавливаем треногу с подъемным механизмом.
- Кольцо перекатывают к краю ямы и цепляют к крюкам за монтажные кольца, поднимают и опускают на дно. Желательно выставить его по уровню горизонтально. На него сразу ставят второе кольцо, промазав торец цементным раствором;
Кольца ставим горизонтально и ровно.
- Один работник спускается на дно и начинает подкапывать грунт под нижним торцом нижнего кольца, собирая его в ведро. Помощник поднимает ведра и высыпает землю, подает инструмент для разработки почвы – лом, кирку, кайло и т.д.;
Начинаем подкапывать землю под колонной.
- Когда кольца опустились ниже уровня земли, подкатывают следующую деталь и устанавливают на колонну;
Продолжаем наращивать колонну по мере ее спуска.
- Когда колонна опустилась настолько, что начала активно поступать вода, на дно опускают шланг и откачивают воду поверхностным насосом, при этом продолжая копать. Необходимо углубиться в водоносный слой как минимум на метр – полтора;
Если пошла вода – откачиваем ее насосом и продолжаем копать.
- Затем на дно насыпают слой водоупорной глины, трамбуют его, и начинают промазывать стыки цементным раствором с добавлением жидкого стекла или другим герметиком для бетонных поверхностей. Кольца соединяют стальными скобами или пластинами, покрытыми антикоррозионной краской;
Герметизируем швы и соединяем детали пластинами.
- После твердения швов глину выкапывают, а на дно кладут деревянный щит с множеством щелей, на который насыпают промытый песок и гравий слоем 30 – 40 см;
На дно насыпаем слой песка и щебня.
- Когда вода набирается до постоянного статического уровня, ее откачивают насосом до тех пор, пока она не станет прозрачной и чистой;
- В конце производят строительство навеса, отделку оголовка и сооружают подъемный механизм. Вокруг надземной части делают глиняный замок. Отмостку можно строить только после полной усадки грунта – через 2 – 3 года.
Работу завершаем благоустройством оголовка.
Важно!
Соблюдайте технику безопасности, не работайте в одиночку, используйте каску, очки и перчатки, контролируйте уровень газа в шахте свечой или анализатором.
Во время работы на дно должна быть спущена лестница.
Вывод
Для строительства питьевого колодца целесообразно применять бетонные кольца, так как такая технология наиболее безопасна и проста в исполнении. Для лучшего понимания технологии смотрите видео в этой статье и читайте материалы на нашем сайте.
