Образование корней у черенков роз

Для увеличения количества редких сортов роз на своих клумбах цветоводы используют черенкование. Это лучший способ для новичков, он надежнее, чем прививка или размножение отводками.

Не все саженцы розы одинаково хорошо приживаются. В этой статье представлены способы для успешного укоренения в домашних условиях. Они доступны, просты и подойдут не только для кустовых цветов, но и для подаренных в срезанном виде.

Выбор роз для черенкования

Чтобы получить высокий процент укоренения, выбор посадочного материала должен быть правильным. Не все сорта приживаются одинаково хорошо.

Легче всего при черенковании адаптируются:

• Плетистые, особенно у разновидности с мелкими цветами.
• Полиантовые и гибридно-полиантовые прекрасно размножаются зелеными побегами в летний период, а осенью частично одеревеневшими.
• Почвопокровные.
• Миниатюрные легко укореняются даже при помощи воды.
• Сорта Флорибунда приживаются в половине случаев.

К сложноукореняющимся относятся:

• парковые;
• плетистые крупноцветковые;
• шрабы;
• большая часть чайно-гибридных.

Успешное черенкование зависит и от окраски цветка. Наиболее подходящие бордовые, красные, на втором месте розовые и белые. Сложнее всего укоренить желтые, у них самый низкий процент выживания посадочного материала и они чаще других гибнут от инфекций.

Заготовка черенков

Черенок должен быть средним по толщине и развитию. 2-3-летний с крупной серединой долго адаптируется и может начать гнить при перемещении в открытый грунт. Молодые, обычно имеющие красный цвет, также отбраковываются из-за медленного укоренения. Они не успевают полноценно развиться до холодов и замерзают зимой.

Обычно выделяют 3 варианта пригодных для размножения черенков:

• Стеблевые — самый распространенный материал для посадок.
• Одревесневшие — достаточно вызревшие и остановившиеся в росте однолетки диаметром 0.4-0.5 см. Такие обычно укореняют в весенний период.
• Полуодревесневшие — черенкование проводят летом, используется центральная часть побега.

Если на участке есть сорта или кусты в единичном экземпляре, можно попробовать срезать побеги с одной почкой. Но следует помнить, что из них могут вырасти слабые растения, не подготовленные к зимовке. Оптимальный вариант 2-3 междоузлия, а для желтых роз лучше оставлять 4 и более.

Вот основные действия для подготовки черенка:

• Длина побега не менее 10-18 см.
• Верхний срез – ровный, выполненный под прямым углом отступив от листа на высоту 0,5-2 см.
• Снизу измеряется такое же расстояние от почки, но отрезать нужно под углом 45 градусов, острым продезинфицированным ножом.
• Шипы и нижние листовые пластины удалить. Верхние обрезать наполовину длины. Это будет способствовать сохранению влаги внутри саженца.

Приготовленные черенки нужно поставить в воду, в которую можно добавить препараты для укоренения, например, Гетерауксин. С этой же целью используется медовый раствор: на 1 ст. взять 1 ч. л. меда и немного измельченных листьев розы. Жидкость нужно менять каждые 2 суток и 15-20 дней на нижнем срезе появится светлое уплотнение — каллус.

Далее, саженец можно высадить на клумбу или дождаться появления длинных корешков.

Минус этого метода недостаток кислорода для правильного развития в водной среде и, как следствие, гниение.

В регионах с холодными зимами кустики, выращенные с помощью черенкования, пережидают морозы в сухом подвале с хорошей вентиляцией, вкопанные под наклоном в песок. Оптимальная температура хранения +1…+3 °C и влажность 65-70 %. На следующий сезон молодые кусты остаются на зиму в открытом грунте.

Сроки черенкования роз

Срок черенкования зависит от климатической зоны, а также сорта розы и особенностей формирования ее побегов. В теплое время года заготовку посадочного материала и его укоренение можно делать два раза. Это середина весны: в апреле-мае в оранжереях. Обязательное условие для определенных привозных роз, которые вначале выращивают в теплицах, а после доращивают в открытом грунте.

Лучшее время для размножения в середине лета: конец июня — начало июля, когда побеги еще только начинают деревенеть. Обычно это период перед цветением, когда бутоны набирают краску. Черенок, используемый позднее, имеет более низкий процент укоренения.

Часто после осенней стрижки остаются части кустов, которые жалко выбрасывать и цветоводы стараются сберечь их для последующей весенней посадки. Для предотвращения вымерзания большей части побегов нужно:

• Удалить все листовые пластины и шипы.
• Запечатать срезы парафином, для предотвращения раннего прорастания.
• Хранить черенки в прохладном месте: подвале, погребе или в нижнем отделении холодильника.

Черенкование розы летом

Проводить черенкование летними побегами проще, чем осенними. Им хватает времени адаптироваться на выбранной для них клумбе и подготовиться к зимовке. Черенки, взятые в более поздний срок, хуже переносят мороз. Оптимальное время для срезания июнь, а заниматься посадкой можно до конца июля.

Черенки заготавливают способом, описанным выше, и сажать их можно непосредственно в открытый грунт, не используя теплицы или парники. Однако необходимо выбрать участок без сильного ветра и яркого солнца.

Лучшим вариантом будет рассеянный свет, проникающий на клумбу через кроны деревьев. Земля должна быть рыхлой и хорошо пропускать влагу.

В грунт черенки углубляют под наклоном, прикапывают. Сверху в первое время необходим парник, изготовленный из пластиковой тары, также используют стеклянные банки. Если высажено значительное количество роз, то изготавливают небольшую теплицу из деревянных опор и полиэтилена. Особого ухода саженцы не требуют, нужен только своевременный полив.

В зиму молодые растения укрывают вместе с баночками или парником, который можно снять только в следующем сезоне — весной.

Черенкование роз весной

Для весеннего черенкования необходимо сделать парник с заранее приготовленным грунтом: из дерновой и листовой земли, песка, золы и вермикулита в пропорции: 2:2:1:0.5:0.5. Длина отрезанной части растения: 10-15 см.

При посадке необходимо припудрить нижний срез саженца стимулятором роста и углубить в землю на 7-10 см. Если вкопать глубже, это замедлит образование корневой системы. Друг от друга ростки должны быть на расстоянии 7-8 см.

Самый важный период 15-20 дней после посадки. В это время необходимо обеспечить черенкам условия для развития:

• Полив умеренный, избыток жидкости приведет к загниванию.
• Высокий уровень влажности 80-90 %. Листовые пластины должны быть покрыты капельками воды, для этого можно использовать пульверизатор.
• Защита от прямых солнечных лучей. При высоких температурах, и жарком воздухе, утром и вечером необходимо проветривание.
• Тщательный осмотр на наличие первых признаков болезней или загнивания.

После появления корневой системы розу можно пересадить в другую емкость небольшого размера 9-12 см. Чтобы улучшить дренажные свойства, верхний слой субстрата высотой 3-3.5 см должен быть песок.

Необычные способы выращивания роз из черенков

Для укоренения применяются разные способы. Вот самые успешные:

• в воде;
• при помощи картофелин;
• метод Траннуа;
• буррито;
• в полиэтиленовом пакете.

Посадка черенков роз в картошку

Наиболее популярный способ укоренения побегов роз — в картофеле. На выбранном солнечном участке, защищенном от сквозняков, прокопать лунку глубиной 15 см. Для сохранения влаги в почве ее дно на треть нужно заполнить слоем промытого песка. Молодые клубни очистить от глазков и в проделанные отверстия вставить подготовленные заранее 20 см черенки. Положить картофелины в грунт на расстоянии 15 см друг от друга и засыпать землей на 2/3. На первые 3-4 дня растения необходимо накрыть стеклянными банками.

Плюс такого способа в том, что нижний срез постоянно находится в увлажненном состоянии и благодаря картофелю роза получает питание и крахмал.

Главное не забывать про систематический полив и раз в 5 суток увлажнять почву сладкой водой: на 200 мл 2 ч. л. сахара. Через 14-15 дней начинать закаливание, и ненадолго снимать укрытие. Еще через 2 недели банки можно убрать совсем.

Укоренение черенков в пакете

Эффекта туманности и высокой влажности легко добиться еще одним способом, при помощи пакета. В него необходимо положить мох сфагнум, предварительно смоченный в разбавленном соке алое, в пропорции 1:9 или продезинфицированный субстрат. Далее полиэтилен надуть, завязать и повесить на окно. Появление корешков произойдет через 30-31 день. После черенки нужно достать и посадить в горшки.

Способ Буррито

Данный метод активно используется цветоводами в США и становится популярным и в России. Такой способ часто применяется для укоренения покупных роз. Однако не все считают его эффективным.

Выбор черенков идет при весенней обрезке, и многие побеги, которые отправляются обычно в мусор, могут стать прекрасными кустами роз в будущем. Их главное отличие от другого отбираемого посадочного материала толщина, они не должны быть тонкими. Ориентиром может стать карандаш или палец, длина должна быть не менее 15-20 см. Важно на ранних стадиях подготовки отбраковывать все части растения с дефектами или потемнениями. Это признак плесени и один пораженный черенок может заразить все остальные.

Нижний срез подготовленных побегов присыпают Корневином или обрабатывают Эпином, и заворачивают в увлажненную газету и кладут в пакет. Вместо бумаги можно использовать ткань. Помещают в прохладное место с температурой +15…+18 °C на 2 недели, в течение которых должны образоваться маленькие корешки.

Один раз в 7 дней сверток необходимо открывать и просматривать на наличие грибка или почерневших саженцев, которые также удаляются. Бумагу при пересыхании можно слегка увлажнять. После образования каллуса розы перемещают на клумбу для дальнейшего роста и адаптации.

Способ Траннуа

Данный метод заключается в отборе черенков после основной волны цветения. Специалисты предлагают выбирать побеги растения с увядающими розочками и двумя листовыми пластинами и отрезать среднюю часть с набухшими почками, до появления из них листиков. Главное не пропустить этот момент. Длина черенка не менее 20 см. Всю зелень нужно оборвать, оставив только пару в верхней части.

Высаживать сразу на выбранный участок по несколько штук в ямку под 45 градусов. Сверху на каждую группу необходимо поставить 5-литровую пластиковую банку, с отрезанным горлышком. Это надежная защита для посадочного материала до самых заморозков, несмотря на появление листьев, и новых побегов. Для снабжения корней кислородом землю вокруг посадок необходимо рыхлить. Важно не забывать про полив.

Мистер Дачник рекомендует: укоренение роз из букета

Чаще всего главной проблемой при черенковании цветов из букетов становится инфекция, находящаяся в почве или на самом стебле. Поэтому важно ответственно выполнять рекомендации, пользоваться острым продезинфицированным ножом или секатором и применять специальные препараты-лекарства для растений.

Роза, выбранная для укоренения, должна быть свежей, с однородно зеленым без потемнений стеблем, кожица без повреждений и трещин. В начале работы нужно подготовить растение: отрезать цветок и листовые пластины, которые больше не потребуются.

Сделать жидкость для замачивания. В емкость налить 1.5 ст. воды и всыпать по одному пакету препаратов Фитоспорин и Корневин. Первый защитит растение от бактериальных инфекций, второй поможет сформировать корневую систему. Для хорошо укореняющихся роз дозу можно уменьшить. Поместить черенок срезанной под углом частью в раствор и держать не менее 1.5-2.5 часов.

Подготовить горшок с грунтом, приобрести специальный субстрат в магазине, набрать в том месте сада, где планируется размещение данной розы. В земле сделать углубление для черенка и перед вкапыванием положить таблетку Глиокладина. Этот природный антибиотик устранит инфекции, которые могут находиться в почве. Углубить побег, оставив наверху две почки, полить раствором, оставшимся от вымачивания черенка. Сверху можно накрыть обрезанной пластиковой бутылкой слегка углубив ее в грунт.

Каждый день парник с горшка нужно снимать на 1 час для проветривания саженца. Повторять эту ежедневную процедуру до тех пор, пока роза не даст корни. Узнать это легко, по появившимся в пазухах листикам. Держать емкость нужно на балконе или лоджии, таким образом, готовя ее к переезду в сад. Переносить на постоянное место лучше вместе с земляным комом из горшка. Единственное отличие саженца от остальных: ему потребуется двойное укрытие на зиму.

Выращивание и размножение роз — интересный и захватывающий процесс, благодаря разнообразию способов опытный цветовод или новичок найдут для себя подходящий вариант. Аккуратность и правильное выполнение инструкций каждого метода позволят укоренить практически любую понравившуюся розу и посадить ее на клумбе.

Содержание

Общие положения по размножению роз черенками

Для размножения зелеными черенками целесообразно брать розы с высокой степенью укореняемости черенков, в первую очередь легкоукореняемые плетистые (мелкоцветные и крупноцветные), полуплетистые и миниатюрные. Сорта этих групп укореняются на 90—100 %. Пригодны для зелёного черенкования среднеукореняемые розы: флорибунда, полиантовые, чайногибридные, ремонтантные, а также парковые розы из групп Альба и Ругоза. Большинство других парковых роз, объединённых в группы лютея, пимпинеллифолия, дамасские, центифольные и другие, укореняются слабо (5—20 %)[2].

Сроки черенкования

Оптимальный период для заготовки черенков — первая волна цветения, когда можно срезать ещё зеленые черенки, находящиеся в начальной стадии одревеснения[3]. Посадка полуодревесневших черенков грунтовых роз производят со второй половины июня до конца июля. В условиях Московской области черенкование должно быть закончено не позже 15 июля. Посадку одревесневших черенков, заготовленных с осени осуществляют в марте—апреле в теплице на стеллажах или в горшках на окне. Возможна так же высадка черенков в открытый грунт в сентябре.

Заготовка черенков роз для размножения

Укоренение можно проводить полуодревесневшими летними и одревесневшими осенними черенками. Лучше всего подходят полуодревесневшие летние черенки, так как они успевают укорениться и подготовиться к зиме лучше, чем черенки более поздней срезки.

Полуодревесневшие черенки роз

Полуодревесневшие черенки толщиной 4-6 мм нарезают из средней части побега со здоровых кустов, во время бутонизации растений, когда основания побегов начинают одревесневать. При сгибании таких черенков слышен характерный треск. Так же можно срезать длинный побег с бутоном или цветком в конце цветения, но такие черенки укоренются дольше и хуже.
Непригодны для черенкования очень молодые зеленые и не вызревшие и верхняя часть побега с бутоном.

Черенки нарезают длиной от 10 до 20-25 см с 2-3-мя листьями и почками каждый. Верхний срез делают горизонтальным на 5-10 мм выше верхнего листа.

Нижний срез делают под углом 45 градусов, отступая от почки на 2—3 см, так как в этом недалеко от почки сконцентрированы питательные вещества и это способствует быстрому образованию корневой системы. Срезы делают острым инструментом. Они должны быть гладкими, без рваных краев. Если нижняя почка находится в основании листа, то черенок нарезают с 3-мя листами, но нижний лист срезают, оставляя часть черешка. В этом случае так же получится черенок с 2-мя листьями. У оставшихся листьев из 5 листочков оставляют по 2—3, чтобы сократить испарение влаги и эти листья укорорачивают на половину их длины для уменьшения испарения. Все шипы удаляют.

Одревесневшие черенки роз

Одревесневшие черенки заготавливают поздней осенью при обрезке роз. Если зима была теплой и розы не подмерзли, черенки с кустов можно нарезать весной.

Далее возможны несколько вариантов:

1. Хранение их до весны с последующим укоренением в грунтовой теплице (череночнике)
2. Высадка в грунт осенью
3. Укоренение черенков в горшке в помещении

Черенок должен иметь 5-8 глазков и толщину 3-5 мм. Вырезают его из средней части побега по тем же правилам, что и полуодревесневшие черенки.

Хранение черенков розы до весны

Лучшие условия хранения черенков зимой — сухой проветриваемый подвал или погреб с температурой 1—3°С и влажностью воздуха 65—70%. Возможно так же хранение на нижних полках холодильника или закопанными в почву на достаточную глубину (ниже уровня промерзания почвы). Саженцы прикапывают в наклонном положении в ящики с влажным песком.
Возмножным вариантом будет обработать нижние концы черенков одним из вышеперечисленных стимуляторов корнеобразования, поместить во торф затем в полиэтилен и хранить в холодильнике или в подвале. Зимой на черенках образуется каллус и небольшие корни.

Обработка черенков регуляторами роста

Применение стимуляторов роста поможет ускорить укоренение и улучшить приживаемость черенков. Например, использование Циркона повышает приживаемость и выход саженцев в 1,1-1,5 раза [2].

В качестве стимулирующего препарата можно использовать:

1. гетероауксин (индолилуксусная кислота, ИУК) — 10-20 г/л (2 таблетки на 1 л воды);
2. корневин (индолилмасляная кислота, ИМК) — 15-30 г/л;
3. нафтилуксусную кислоту (НУК) — 10-20 г/л;
4. эпин — 0,25 мл/1 л воды;
5. циркон (ИМК) — 0,1 мг/л;
6. раствор меда

Нижние срезы черенков погружают в раствор и оставляют в прохладном месте на 12—24 часа (читать инструкцию к конкретному стимулятору).

Так же существуют рекомендации удалять или надрезать нижнюю часть черенка под почкой для стимулирования корнеобразования. При этом затрагивается только кора черенка, без повреждения древесины.

Возмножные варианты надрезов черенков роз

Посадка и укоренение черенков роз

В полиэтиленовом пакете

Если необходимо укоренить небольшое число черенков (10-15 шт.), то это можно сделать обыкновенном полиэтиленовом пакете. Нарезанные черенки обеззараживают в растворе борной кислоты (20 г/л воды) или марганцовки (0,5 г/л), погружая их целиком на 2-3 мин. В пакет вкладывают лист бумаги для притенения от солнца, затем еще один пакет. В него насыпают мелко нарезанный влажный мох или волокнистый нейтральной реакции торф слоем 3–4 см. Предварительно торф смачивают раствором алоэ (1 часть алоэ и 9 частей воды). Черенки помещают нижними концами в субстрат. Пакет надувают, плотно закрывают и подвешивают в теплой комнате на солнечном окне. Не открывают и не добавляют воды.

Через 7-10 суток у черенков образуется каллус, еще через две недели — корни. Черенки укореняются не одновременно, одни быстро дают каллус и корни, у других укоренение идет медленно. Через 3–4 недели с момента черенкования их проверяют. Те растения, которые дали хорошую корневую систему, высаживают в горшки и накрывают стеклянными банками. Не укорененные черенки вновь помещают в пакет, снова надувают и выдерживают еще две недели, затем высаживают в горшки. Когда черенки пойдут в рост адаптируются к почве в гошке, их приучают к комнатному воздуху, приподнимая банки сначала на час с постепенным увеличением срока. Через неделю банку убирают.

В открытом грунте

Для посадки летних полуодревесневших черенков в грунт выбирают открытый участок с притенением в самые жаркие часы дня, а лучше и в течение всего дня.

Для укоренения черенков делают специальные гряды. В качестве питательной смеси используют:

1. дерновая почва — 4 части
2. листовая земля — 1 ч.
3. песок — 1 ч
4. перегной (или некислый торф) — 2 ч.
5. 0,5 стакана древесной золы на ведро смеси

Смесь засыпают в неглубокие траншеи (15 см), сверху насыпают крупнозернистый чистый речной песок слоем 2-3 см или смесь торфа и песка (1:1). Сверху проливают крепким раствором марганцовокислого калия.

Черенки высаживают на уровне нижнего глазка (2 или 3) (на глубину 1-1,5 см), оставляя его над поверхностью, под углом 45 градусов. Расстоние между черенками — 5-10 см. Черенок не должен контактировать с почвой под песком.

После посадки на гряды устанавливают каркасы, изготовленные из металлической проволоки или деревянных реек, и поливают. После полива на каркасе укрепляют полиэтиленовую пленку или лутрасил так, чтобы черенки были полностью закрыты. Края пленки закрепляют. Минитепличка должна быть закрыта достаточно герметично, чтобы вода не испарялась и черенки не нужно было постоянно поливать.

Если черенков немного, то их просто накрывают каждый отдельно стеклянной банкой или пластиковыми половинками бутылки.
Все конструкции притеняют искусственно, если затененного места найти не удалось. От сильного повышения температуры под действием солнца черенки могут погибнуть.

Первые дни черенки несколько раз в день опрыскиваются водой (5-6 раз в солнечные жаркие дни и 2-3 раза в пасмурные). Песок должен быть постоянно влажным.После достаточно проверять и поливать черенки один раз в неделю, особенно если череночник расположен в тени в течении всего дня.

Первые корни должны появится через 2—3 недели после высадки черенков в грунт. Через месяц после высадки приступают к закалке черенков, снимая пленку парника на несколько часов. Окончательно убирают укрытие через 10—15 дней с момента начала закаливания. Летом черенки 1 раз в 2 недели подкармливают азотными удобрениями (15-20 г аммиачной селитры или мочевины на 1 ведро воды). Самым сложным для таких роз является первая зимовка. На зиму лучше укрыть череночник лапником и лутрасилом в несколько слоев.

Процесс образования корней у черенков роз

Так же черенки с двумя глазками можно высаживать с осени (лучше в сентябре) прямо в грунт. К весне у них развиваются хорошие наплывы каллюса, а затем и корневая система. Почву готовят так же, как и для укоренения летних черенков. Высаживают черенки и укрывают их пленкой так же, как при летнем укоренении. По мере образования корней, пленку приоткрывают для проветривания черенков. С приближением первых заморозков снова опускают пленку на торцах каркаса, а при понижении температуры до -20 градусов на пленку снова укладывают камышовые маты. Шансы, что черенки укореняться при таком способе значительно ниже.

В теплице

Черенки высаживают в теплице в середине марта — начале апреля.

Емкости с черенками размещают на стеллаже в высоких ящиках или горшках с нижним обогревом и дренажными отверстиями. На дно насыпают 2–3 см дренажа (гравия) и 10 см почвосмеси. Смесь готовят из дерновой земли, хорошо перепревшего перегноя, торфа и песка в равных пропорциях. Ее желательно пропарить или пролить крепким раствором марганцовокислого калия. Сверху насыпают прокаленный чистый речной песок или смесь песка и торфа слоем 3-4 см.

Черенки высаживают на глубину 1—1,5 см (до почки). Листья соседних черенков не должны затенять друг друга. Посаженные черенки либо накрывают стеклянными банками каждый, либо сооружают над ними небольшой парник, чтобы вокруг черенков была высокая влажность воздуха.

Оптимальные условия укоренения черенков в теплице:

• температура — 22—25°С;
• влажность воздуха — 95—100%;
• рассеянный свет (солнечные лучи не должны попадать на черенки).

Первые 2 недели черенки притеняют и опрыскивают до 10 раз в день в теплые солнечные дни и 2-3 раза — в пасмурные. На листьях постоянно должна находиться тонкая пленка воды. Для тех кто выращивает большое число черенков (на продажу) лучше приобрести и использовать туманообразующую и дождевальную установки.

Загнившие черенки и опавшие листья периодически удаляют. Через 20—25 дней черенки укореняются и число опрыскиваний сокращают, притенение убирают, теплицу регулярно проветривают. Черенки готовы к пересадке в конце мая в южных регионах и в начале июня в более северных. В зависимости от погодных условий кусты укрывают.

Укоренение в воде

Подготовленные полуодревесневшие черенки ставят в воду, налитую в банку, погружая только нижнюю часть черенков. Вода должна быть прохладной и обязательно кипяченой. Банку ставят в затененном месте. Воду меняют каждые 1-2 дня. Через 2-3 недели на концах черенка появится каллус. еще через неделю появятся зачатки корней. После этого черенки можно высадить в открытый грунт или в горшки с питательным субстратом. Первое время саженцы необходимо накрыть стеклянными банками, обрезками пластиковых бутылок или соорудить микротоннели. Так же следует опрыскивать их 1-2 раза в день чистой водой.

В горшке в комнате

Укоренить 2-3 черенка можно в комнате на окне. Черенки высаживаают в горшки с песчаной почвой, а для укоренения накрывают стеклянными банками. Режим полива, температура и прочее — аналогично укоренению в теплице.

Саженцы роз в первый год

Укорененные черенки летних сроков черенкования не могут служить полноценным посадочным материалом для осенней посадки в грунт. У черенков в возрасте 3—4 месяца ещё преобладают водянистые корешки в виде густой мочки, они чувствительны к избытку влаги, к незначительным морозам (–5. –7°С), резким сменам температуры. Укоренённые черенки в течение первого осенне-зимнего сезона необходимо содержать в наиболее благоприятных для них условиях. Лучшие условия хранения черенков — умеренно холодное, сухое помещение (подвал, оранжерея). Небольшое промораживание растений (1—2 суток) благотворно влияет на их дальнейшее развитие. Затем растения помещают в подвал, где в течение всей зимы поддерживается температура от 0 до 5°С. Хранение укорененных черенков в холодной оранжерее дает наилучшие результаты. При температуре 1–3° и минимальном поливе растения почти полностью прекращают рост, хотя большинство из них не сбрасывает листья. В первой декаде мая растения можно высаживать в грунт на постоянное место.

Хорошо растут, цветут и перезимовывают корнесобственные розы только на дренированных, глубоко окультуренных (на 50—60 см), легких, богатых гумусом почвах с низким уровнем стояния грунтовых вод (не выше 1 м). Тяжелые, глинистые, плохо прогреваемые почвы не пригодны для культуры корнесобственных роз, особенно сортов из группы Чайно-гибридных. На результат перезимовки корнесобственных роз в открытом грунте влияют не столько низкие температуры, сколько избыток влаги в почве осенью и весной. Часто хорошо перезимовавшие растения отмирают весной вследствие вымокания и выпревания, особенно если на участке не обеспечен сток воды, и с роз долго не снимают зимнее укрытие.

Корнесобственные однолетние саженцы многих холодостойких парковых роз из групп: Спинозиссима, Альба, Лютея, Центифольные, Моховые, Французские и другие отличаются слабой устойчивостью в течение первого года культуры. Массовый выпад растений после посадки в грунт объясняется тем, что черенки многих парковых роз медленно укореняются и формируют устойчивую корневую систему. К моменту посадки в грунт на постоянное место у однолетних саженцев парковых роз почти отсутствует надземный прирост; единичные слабые корни отмирают при избытке влаги в почве, подсушивании, слабом морозе и т. п.. С учётом таких особенностей рекомендуется укорененные черенки парковых роз доращивать в течение двух лет в наиболее благоприятных условиях. Исключением являются гибриды розы Ругоза. У представителей этой группы роз однолетние укорененные черенки имеют хорошо развитую устойчивую корневую систему и довольно сильные надземные приросты [2].

Читайте также: Размножение роз

1. Медведев И. А. Оптимизация способов размножения и защиты роз от вредителей в условиях Москвы и Московской области. — Диссертация кандидата кандидата сельскохозяйственных наук. — Москва, 2006.
2. Юдинцева Е. В. Корнесобственные розы // Интродукция и приемы культуры цветочно-декоративных растений / академик Н. В. Цицин. — М.: Наука, 1977.
3. Зорина Е. В. Краткая ботаническая характеристика рода Rosa L. и отдельных его представителей для интродукции // Биологические особенности выгоночных роз в защищённом грунте Южного Приморья. — Автореферат диссертации. — Владивосток, 2008

Любители роз обычно заинтересованы в их размножении наименее трудоемким и недорогим способом. Для организации цветника на участке без покупки новых саженцев есть вариант самостоятельно разводить кусты черенками. Можно добиться большого процента приживаемости, соблюдая правила выбранного метода. Черенкование роз из подаренного букета нередко помогает сохранить самые красивые цветы.

Способы размножения роз

Подобно многим другим растениям разведение розовых кустов возможно укоренением или прививкой какой-либо их части, посадкой семян. Все семечки, приобретенные и вынутые из созревших плодов, подходят, чтобы прорастить их. Посевной материал помещается в прохладу, а затем его сажают в почву.

При вегетативном размножении новое растение отделяется и выпускает собственные корни. Для этого выбирается один из вариантов:

• укоренение отводками либо отпрысками;
• черенкование;
• разделение куста.

Отводки — это нижние побеги куста. В начале весны их очищают от листьев, надрезают, укладывают в ямку и засыпают землей. Через полгода ветку отделяют и пересаживают.

Отпрыски вырастают по краям главного растения, питаясь от его корней в первый год. Весной их отделяют, так как к этому времени они отращивают собственные корешки.

Размножение роз черенками заключается в отрезании частей побегов, которым создают благоприятные условия для образования корней и помещают в почву.

Сильно разросшийся розовый куст выкапывают, уменьшают длину отростков. Он делится на части, которые имеют собственные корни, и их легко рассадить.

Важно! Отделенная и укоренившаяся часть материнского растения сохраняет все его признаки. Она развивается медленнее, чем привитая, испытывает трудности при первой зимовке, но ее легче получить и вырастить самостоятельно.

Путем прививки глазок от черенка розы вставляется в разрез на стебле другого растения (родственного, обычно шиповника), чтобы со временем он прирос, пустил свой побег. Привитые садовые цветы немного меняют свойства, становятся более дикими.

Подготовка места и посадочного материала

Отделение черенков от взрослых кустов производится летом (в начале июля) и поздней осенью (в конце октября). От сезона зависят последующие подготовительные работы, период высаживания в открытый грунт. Предпочтительно утреннее или вечернее время.

Выбор подходящих растений, места посадки, соблюдение инструкции, рассказывающей, как черенковать розы — залог успешного укоренения. Саженцам для развития нужна освещенная площадка с небольшой тенью от обжигающих солнечных лучей.

Только крепкие, здоровые, неповрежденные кусты годятся, чтобы их размножать. Идеальные побеги для черенков — зеленые, средней толщины (около 5 мм), гибкие или немного затвердевшие. Хорошо, если шипы легко обламываются, нет распустившихся цветов. Толстые прикорневые части не берутся, как и молодые тонкие верхушки.

Примерно такие же требования предъявляются к подаренным цветам, которые хочется сохранить. Если цветовод уже представляет, как размножит розы черенками, разделив их стебли, он справится с этой задачей. Главное, чтобы букет был свежим, поэтому, если он простоял в вазе 3-4 дня, то вряд ли отрезки стеблей пустят корни.

Важно! Инструмент для срезки — острый нож или секатор — перед работой должен быть вымыт, стерилизован или обработан раствором марганца, спиртом.

В качестве черенков середину стеблей нарезают на куски, имеющие длину 15-20 см и 3-5 почек. Верхний прямой срез должен проходить в 2 см над последней почкой, нижний косой (наклон 45°) — сразу под первой. Все шипы отламывают.

Обработка побегов, отделенных в июне-июле

Обработка побегов роз, отделенных в июне-июле

У черенков обрываются нижние листочки, остальные укорачиваются более чем наполовину. Верхушка ростков смазывается марганцовкой, растопленным воском. Нижний срез опускается на 1 день в раствор стимулятора образования корней. Тот же эффект дадут 20 капель сока алоэ или 1 ч. ложка меда, размешанные в 1 ст. чистой воды.

Хранение черенков зимой

Осенью можно получить значительно больше посадочного материала, чем летом. Август — время подкормки, дающей толчок к образованию новых побегов, которые как раз набираются сил к октябрю.

Срезанные стебли роз должны быть лишены всех листьев. Если принято решение высаживать их в уже прогретую почву, нужно создать условия для сохранения в зимние месяцы. Это прохлада и постоянная влажность.

Черенки оборачивают мокрой бумагой, завязывают в пакет и укладывают в холодильник на нижнюю полку либо до половины закапывают в субстрат под наклоном. Ящик с содержимым накрывают пленкой и убирают в прохладное место. Весной материал аккуратно вынимают и рассаживают.

Субстрат для посадки

Для хорошего развития укореняющихся растений почва должна быть рассыпчатой, чтобы обеспечивать циркуляцию кислорода. Поэтому используется торф или дерн с добавлением песка, листовой земли, золы, перегноя.

Обратите внимание! Песок заранее проходит термическую обработку в раскаленной духовке, затем в течение месяца отстаивается. Только после этого можно вносить его в почву.

Грунтовая смесь поливается бледно-розовым раствором марганца, чтобы в ней не размножались микробы. Ею заполняются углубления в земле, емкости, подготовленные для посадки. Сверху насыпается еще слой песка в 3 см. Грядки делают высотой до 15 см.

Укоренение розы из черенка

Наличие разных способов стимуляции роста корней дает простор для экспериментов. Помещение отрезанных стеблей в открытый грунт наиболее удобно, но некоторые предпочитают заниматься укоренением черенков роз до их высадки.

Высаживание в почву

Срезанные летом черенки можно сразу после обработки помещать в субстрат для укоренения там, где предполагается их дальнейшее выращивание. Посадка производится на глубину менее 2 см под углом 45°. Нижняя почка должна оказаться в песке, но не коснуться торфа. Между растениями нужно расстояние более 7 см.

Политые саженцы накрываются стеклянными банками, пластиковыми бутылками, так как им требуется температура днем 20-25°C, ночью 18°C. Укрытия временно снимаются через 2 недели для проветривания. Всего держать их нужно 1-2 недели, затем банки могут быть убраны. Пошаговая инструкция высадки черенков предписывает частый полив небольшими порциями, опрыскивание, использование подкормок.

Важно! Осенью с растений следует отщипывать бутоны, только начинающие образовываться, иначе они перетянут на себя часть питательных веществ от корней. Такое же действие требуется на 2 год роста кустов.

На зиму можно оставить молодые розы на улице, создав укрытие от мороза — емкости, присыпанные листьями, соломой. Либо выкопать их в сентябре с куском почвы и переместить в холодный проветриваемый подвал до весны.

При весенней посадке черенки также должны быть защищены от заморозков. Их накрывают пленкой, стеклянными банками, пока почва не будет достаточно прогрета.

Отстаивание в воде

Черенки некоторых сортов роз (например, карликовых) можно укоренять в емкостях с чистой кипяченой водой. Их располагают в теплом светлом месте. Следует доливать жидкость до уровня 2,5 см.

Отстаивание в воде

Для ускорения процесса образования корней есть несколько секретов:

• использовать посуду из темного стекла;
• добавить в воду пару капель сока алоэ или стимулятора роста;
• накрыть черенки прозрачным полиэтиленом с небольшими отверстиями;
• поставить емкость под лампу.

После отрастания корешков до 1 см растения высаживаются на участке. Следует учитывать минус метода — нехватку кислорода для развития сильной корневой системы.

Укоренение в картофельных клубнях

Посадка осуществляется весной. Нужно сделать для нее канавку до 15 см в глубину, на треть заполнить речным песком. У отобранных клубней удаляются все глазки и в них втыкаются черенки роз. Картофель выкладывается на песок с промежутком 15 см, закапывается. Треть длины растений должна остаться на поверхности.

Укоренение в картофельных клубнях

Благоприятная температура создается установкой стеклянных банок. Нижняя часть черенков снабжается влагой и крахмалом от картошки и находится в тепле. В первый месяц требуется частый полив с еженедельным добавлением сахара, но без удобрений.

Проращивание корней в пакете

В полиэтиленовый мешок насыпается питательные вещества: субстрат, мох, вымоченный в соке алоэ. В полученную массу втыкаются под углом черенки, которые предполагается укоренить. Затем пакет надувается, крепко завязывается и подвешивается на окне. Примерно через месяц укоренившиеся ростки можно высаживать на улицу.

Воздушное черенкование

Метод, при котором побег отделяется после укоренения, достаточно широко известен. Подготовка к такому процессу размножения роз черенкованием состоит в наполнении питательным субстратом разрезанной вдоль пластиковой бутылки.

Выбирается крупная ветка. С нее ножом широко срезается кожица по кругу ниже верхушки на 20-25 см. На этот участок добавляется стимулятор образования корней, надевается и закрепляется бутылка, обернутая фольгой от солнечных лучей.

Через месяц емкость снимается, черенок с корнями срезается с куста и отсаживается.

Советы от опытных цветоводов и дачников

При недостатке практического опыта в том, как правильно черенкуют розы, желательно выбирать устойчивые к климату сорта. Розы с гибкими стелющимися либо свисающими побегами, карликовые виды с наибольшей вероятностью укоренятся. Как ни странно, укоренение роз зависит от цвета их бутонов: красные и розовые прорастают лучше, чем желтые, белые.

Цветоводы дают такой совет: выбранные для черенкования кусты не следует подкармливать азотными удобрениями. Накануне обрезки они должны быть политы.

Понравившийся метод черенкования роз может быть освоен даже малоопытным дачником. Создать на участке розарий под силу каждому без особых денежных затрат. Нужно подробное изучение вопроса, кропотливая работа, время и терпение, но гордость за результат собственного труда все перекроет.