Можно ли обрабатывать древесину отработанным моторным маслом

Правила обработки древесины существуют еще со времен начала строительства домов из деревянных срубов. От гниения, сырости, жуков, горения дерево защищали всевозможными средствами: заштукатуриванием глиной, покрытием лаками, пропитками и красками. И даже более простейшими способами, вплоть до выбора наиболее сухого места для строительства, прочной крышей, защищающей от протекания, поднятием сруба на сваи. Современные тенденции обработки уже предполагают водоотталкивающие и защитные функции дерева.

Масляная обработка защищает древесину от: жуков, грызунов, плесени и гнили.

Возможные средства обработки древесины

Технология пропитки деревянных шпал для железнодорожного полотна предлагает обработку креозотом, попросту дегтярным маслом. Помимо него, иная обработка дерева возможна с помощью следующих веществ:

• воска, смешанного с растворителем;
• льняного масла, в составе которого есть растворитель;
• олифы;
• отработанного машинного масла.

Состав для пропитки древесины.

По поводу последнего можно слышать множество споров. Особенно опасно масло, использованное на промзонах и тяжеловесной технике. Другой вариант — использование машинного масла от легковых автомашин. Оно уже через несколько суток теряет едкий запах и разрушающие свойства. Несомненно, данное вещество, как масляная машинная пропитка, может применяться исключительно для обработки нежилых деревянных помещений. Например, сараев, складов, различных деревянных построек, журавлей колодцев, чердачных элементов и прочих конструкций. Опытные плотники уже давно обрабатывают маслом скрытые элементы строений, таких как стропила, торцы и перекрытия балок, изнанки и лаги полов и перегородки стен, идущих под обшивку.

Обрабатывать дерево отработанным маслом стоит именно в тех местах, где велика возможность соприкосновения дерева с землей, где сруб имеет открытые поверхности, которые впоследствии будут сильно страдать от внешнего температурного и прочего воздействия, например, возле крыши или фундамента.

Особенности обработки машинным маслом

За неимением иных средств отработки древесины, таких как древесный лак или полимерная краска, применить отработанное масло можно там, где остальная защита бессильна и хозяева не преследуют эстетические цели украшения фасада постройки.

Преимущества использования такой пропитки для дерева — это дешевизна и надежность.

Масляная обработка дерево защит от жуков, грызунов, плесени и гнили на долгий срок, сохранит древесине твердость и цвет.

Даже уже частично пораженный участок деревянного сруба можно смело покрыть маслом.

Для оптимального воздействия рекомендовано приготовить смесь из гудрона и масла. Гудроновую пасту расплавить в металлическом контейнере и в не остывшую до конца массу влить отработанный масляный состав. Пропорция смеси должна быть 1:1. Если масло добавлять уже в холодный расплавленный гудрон, то лучше влить его меньшее количество. Но наносить такую смесь на древесную поверхность лучше всего в теплом виде. После нанесения масло само впитывается и высыхает без дополнительной помощи.

Что касается воспламеняющих свойств отработанной масляной жидкости, то это также спорный вопрос. Дело в том, что в состав масла для двигателя машины изначально добавляют специальные вещества, препятствующие горению при высоких температурах. Пропитанное отработанным маслом дерево будет гореть хуже, чем необработанное. Тем не менее гореть будет, поэтому перед тем, как наносить его на поверхность дерева, нужно позаботиться о безопасности деревянного строения.

Для пропитки древесины запрещено использовать трансформаторные и трансмиссионные масла. По необходимости отдавать предпочтение отработанным масляным жидкостям минерального свойства.

Обработка древесины отработкой масла

Отработанное масло для защиты древесины

Вопрос защиты древесины, волнует всех довольно давно. Всем известно, что дерево с большим количеством смолы, хвойных пород прослужит гораздо дольше. Различные лаки, краски и пропитки, служат не только декоративной отделкой, но и защитой древесины.

Несомненно, любая пропитка и покрытие, образуют больший или меньший слой защиты. Применение отработанных масел, является тоже одним из покрытий. А когда возникает вопрос о том или выбросить отработанное масло или защитить ими некоторые детали деревянных конструкции, то в основном выбирается последнее.

Однако теория теорией, а давайте посмотрим что – же на практике. Возможно, все деревянные детали покрывать и не стоит, но вот те части — где дерево открыто или близко расположено к земле, применять такое покрытие стоит.

Для эксперимента я покрыл, год назад, отработанным маслом Ford Formula F 5W-30 старый деревянный журавель колодца, металлическую ржавую бадью для цветов и бетонный столб. Надо заметить, что масло не практически имеет запаха. В настоящее время всё смотрится хорошо, не появляется ни ржавчина на металле, ни мох и плесень на дереве и бетоне.Кроме того перебирая пол, одну уже подгнившую лагу, я покрыл с нижней стороны отработкой и положил ей прямо на землю, как ступеньку. Подняв её, чтобы лучше закрепить, я здорово удивился, так как она совсем не изменилась снизу. А вот деревянная крышка над сливной ямой, покрытая в несколько слоёв хвалённым «Антижук», вся покрылась плесенью.

Забор у соседа покрыт отработкой (правда тракторной и долгое время был запах) уже 5 лет и тоже смотрится уже не черным, а скорее серым, но не гниёт и не покрывается мхом.
Вопрос с покрытием отработкой, как защитным слоем остаётся открытым. Возможно, при таком покрытии идут вредные испарения, но и в различных красках и пропитка они тоже имеются.

Однако обратимся к отзывам различных форумов:
г. Минск 16 Августа 2007г.
У меня гараж зашит вагонкой на 2-х уровнях и она покрыта отработкой в 2 слоястоит 5-й год, внешний вид меня устраивает, различных плесеней и грибов не отмечалось.

Минск, Городище. 3 Сентября 2007г.
Хе, отработка+живица да разогретая — самое оно для обработки сруба — от всяческих плесеней и (пока свежая) от насекомых. Один минус — после такой обработки никакие "сенежи" ничем не помогут ибо отработка все ж таки залепляет поры дерева на несколько лет. В принципе приведенная смесь даст желтоватый оттенок дерева (все зависит от количества живицы и черноты отработки.

Брест, 05 Июня 2008г.
Я отработкой промазывал нижнюю обвязку и лаги под полы, рекомендовали как старые строители так и люди которые давно имеют дело с деревом. Обрабатывайте хорошо всё отработкой под полом чтоб не сгнил. делайте продухи под домом от сырости. и положив на пол полиэтилен или рубероид обшивайте оргалитом или новой доской половой. или полностью всё меняйте.По поводу пожароопасности. В масла для двигателей специально добавляют присадки, которые повышают температуру вспышки масла и препятствуют его горению. Кто-нибудь пробовал поджечь деревяшку пропитанную отработкой? Горит она гораздо хуже, чем чистая.

Новосибирск 8 июня 2009г.
По поводу сохранности (защиты от гниения). Больше десятка лет (может 13-15), на даче промазаны стропила (поперечные бруски) у забора.

Плюсы и минусы обработки древесины отработанным маслом

Там где пролили хорошо — дерево твёрдое, там где плохо — стало трухлявиться.

Иркутск. 6 02. 2007г.
"У себя черновой пол покрыл именно отработкой… Запаха нет. Остатки досок покрытые отработкой были "сложены" за домом в сыром месте на земле, недавно убирался, увидел их… Шлифанул для интереса — белые как день Не намека на плесень и гниль…"

Так что решайте сами и выбирайте чем защищать древесину?
РВТ

Другие статьи по этой теме:

blog comments powered by

пропитка древесины отработанным маслом

На даче накопилось уже несколько пятилитровых канистр с отработкой. А что если её использовать "в мирных целях" для защиты деревянных конструкций от гниения? Понятно, что лицевые поверхности этой жижей мазать не стОит. А вот там, где не видно, будет она работать, как антисептик?

Раньше мазали, теперь достаточно разных средств типа "Огнебиозащита"…..я такой мажу.

А проблема пожароопасности вас не интересует?
Тем более что масло, при окислении, имеет свойство самовозгорания……..
Карочи, щас столько всяких спецсредств, при этом недорогих, что нех дурью маяться и рисковать……

я забор на даче мазал, мажу и буду мазать , неплохо помогает.

а если дом там или сарай какой, то не стал бы

QUOTE (Drovalet @ Jul 7 2010, 08:52 PM)

А проблема пожароопасности вас не интересует? Тем более что масло, при окислении, имеет свойство самовозгорания…….. Карочи, щас столько всяких спецсредств, при этом недорогих, что нех дурью маяться и рисковать……

Фигня все, нисколько не добавляет пожароопасности, сухое дерево вспыхивает покруче масла. Только вот отработку лучше тепловозную, от дизелей.

QUOTE (rgb @ Jul 8 2010, 06:25 AM)

Фигня все, нисколько не добавляет пожароопасности, сухое дерево вспыхивает покруче масла. Только вот отработку лучше тепловозную, от дизелей.

+100
или хотя б от трактора…
P.S.
Хотел бы я посмотреть как самовозгорается забор промазанный отработкой….

Слышал такое, на достоверности не настаиваю-
Читал в какой-то умной книге, что после обработки отработанным маслом, древесина интенсивно разрушается. Якобы, забиваются поры и она не дышит. Приводились достаточно весомые аргументы.
Решает каждый сам…..

По поводу пожароопасности. В маслА для двигателей специально добавляют присадки, которые повышают температуру вспышки масла и препядствуют его горению. Кто-нибудь пробывал поджечь деревяшку пропитанную отработкой? Горит она гораздо хуже, чем чистая.
По поводу сохранности (защиты от гниения). Больше десятка лет (может 13-15), на даче промазаны стропилы (поперечные бруски) у забора. Там где пролили хорошо — дерево твёрдое, там где плохо — стало трухлявиться.

QUOTE (One @ Jul 8 2010, 03:10 PM)

отработка горит отлично

сама отработка не горит-горят пары масла, т.е масло надо сначала сильно разогреть

Гнилостные процессы, возникающие в древесине от длительного контакта с влагой, являются ее большим пороком. Во все времена искали эффективные средства против гниения древесины, используя самые различные методы. В старину бревна, имеющие контакт с землей или влагой, обжигали. При кажущейся своей простоте этот метод довольно эффективен, и в деревнях применяется до настоящего времени. Для того, чтобы древесина меньше подвергалась процессам гниения, ее обрабатывают отработанными машинными маслами, горячим битумом, покрывают несколькими слоями толя или рубероида. Довольно эффективным считается метод антисептирования. Суть этого метода заключается в обработке древесины специальными растворами, препятствующими образованию плесени и биологических разрушений. В качестве антисептиков применяют водные растворы фтористого натрия, кремнефтористого натрия, кремнефтористого аммония, магния, цинка, железного купороса, хлористого цинка. Довольно эффективным средством, доступным практически каждому, является обработка деревянных поверхностей следующим составом. В крутом кипятке (5 л) растворяют 950 г поваренной соли и 50 г борной кислоты. Поверхность древесины обрабатывают два-три раза. Угроза появления плесени и гниения при этом значительно снижается, а срок службы древесины увеличивается в два-три раза.

На счёт машинного не знаю точно, но на трансформаторном уже обожглись.
Батька, когда строил дачу нижний венец помазал трансформаторным маслом.
Всё хорошо, вот только оно очень гигроскопично и прошлый август был проведён с секасом по замене нижнего венца, практически по всему периметру дома.
Так что промазать какой-нибуть биозащитой, которая в магазине продаётся и забыть.

QUOTE (VoWa @ Jul 8 2010, 04:32 PM)

Гнилостные процессы, возникающие в древесине от длительного контакта с влагой, являются ее большим пороком. Во все времена искали эффективные средства против гниения древесины, используя самые различные методы. В старину бревна, имеющие контакт с землей или влагой, обжигали. При кажущейся своей простоте этот метод довольно эффективен, и в деревнях применяется до настоящего времени. Для того, чтобы древесина меньше подвергалась процессам гниения, ее обрабатывают отработанными машинными маслами, горячим битумом, покрывают несколькими слоями толя или рубероида. Довольно эффективным считается метод антисептирования. Суть этого метода заключается в обработке древесины специальными растворами, препятствующими образованию плесени и биологических разрушений. В качестве антисептиков применяют водные растворы фтористого натрия, кремнефтористого натрия, кремнефтористого аммония, магния, цинка, железного купороса, хлористого цинка. Довольно эффективным средством, доступным практически каждому, является обработка деревянных поверхностей следующим составом. В крутом кипятке (5 л) растворяют 950 г поваренной соли и 50 г борной кислоты. Поверхность древесины обрабатывают два-три раза. Угроза появления плесени и гниения при этом значительно снижается, а срок службы древесины увеличивается в два-три раза.

QUOTE (quantum @ Jul 8 2010, 04:24 PM)

сама отработка не горит-горят пары масла, т.е масло надо сначала сильно разогреть

также как и бензин и солякрка =)

QUOTE (valery11s @ Jul 9 2010, 08:33 AM)

А источник?

Паутина, которая всемирная….

Можно ли красить дерево отработкой масла и от чего такая покраска защищает?

QUOTE (quantum @ Jul 8 2010, 04:24 PM)

сама отработка не горит-горят пары масла, т.е масло надо сначала сильно разогреть

Тряпка пропитанная отработкой легко поджигается зажигалкой.

На работе мужик промазал нижние венцы, говорит уже несколько лет воняет маслом. Так что для жилого помещения не пойдет.

разбирал старую эстакаду ей лет 20 на улице доски как новые промаслены насквозь а весь низ в хлам

Жучки не пьют эту отработку.

эм, а покращенный эмалью, с помощи кисточки забор типа дышит? 10 лет в деревне стоял такой забор и только на одинадцатый начал кончатся отработка горит отлично
Мажу ей железные столбы забора (ту часть что в земле)… Пускай самовозгораются…

Это текстовая версия форума Volkswagen Technical Site. Здесь расположена полная версия форума.

Желание сэкономить и нежелание заморачиваться часто заставляет домовладельцев обрабатывать древесину обычным машинным маслом или еще какой-нибудь химией, найденной в гараже. После такой «процедуры» к дому подойти затруднительно: аромат чувствуется минимум за 30 метров. Тут впору разбегаться не только древесным вредителям, но и самим жильцам. Но это полбеды: такие пропитки не только дурно пахнут, они еще портят дерево и вырабатывают столь едкие компоненты, что дышать ими человеку попросту вредно. Поэтому, если вы решили использовать грубую химию или «самоделки», ознакомьтесь с последствиями.

Сразу совет: перед началом работы оцените состояние дерева – эффективно обрабатывать древесину влажностью до 25 %.

Средства, которые реально подходят для обработки дерева

«Рекордсмены» в плане для защиты древесины от плесени и жучков – воск и масло. У них исторически самые «высокие результаты»:

• увеличение прочности древесного волокна;
• улучшение внешнего вида (маслом пропитывают даже паркет и дорогую дубовую мебель);
• удлинение срока службы;
• защита от плесени и других биоповреждений;
• безвредны для человека, не выделяют едких летучих соединений;
• имеют приятный запах;
• если на древесине появятся царапины, то достаточно снова обработать маслом и натереть этот участок, и он станет как новенький, то есть дерево, пропитанное маслом, ремонтопригодно;
• дешевизна и простота работы.

Пропиточные масла хороши еще и тем, что, несмотря на натуральность состава, они являются отличным антисептиком. Кроме того, масла делают поверхность сруба более эластичной, а значит, есть шанс минимизировать число трещин при усадке.

Но самое главное: пропитка маслом и воском не «убивает» лучшие качества дерева – экологичность и возможность «дышать». Химические составы типа машинного масла полностью закупоривают поры дерева, так что ни о каком «дышащем» доме с идеальным климатом речи быть не может.

Популярнее всего у российских хозяев льняное, подсолнечное и дегтярное масло. Есть еще «экзоты» – тунговое и тиковое, но они дороже, да и по качеству не очень отличаются от бюджетных вариантов.

Рассмотрим подробнее популярные масла. Какое подходит вам, и подходит ли вообще, судите сами.

Сильный антисептик – масло способно уберечь даже днища причалов и лодок; защищает от влаги, жуков, гнили

Пневая смола, льняное масло (удерживает состав внутри дерева) и скипидар (хорошо проникает в древесину)

В быту подойдет для пропитки строений из бревен, садовой мебели и хозпостроек

Придает дереву прозрачную текстуру

150 мл на 1 кв. м зашкуренной поверхности; для стен сруба – 1 л на 10 кв. м

Сильный гидроизолятор, подходит для внутренней и внешней отделки

Линолевая и линоленовая кислота проникают даже в мельчайшие трещинки, загустевают и создают прочный влагозащитный слой

Пропитка фасадов, потолков и стен, наличников, мебели, некрупных деревянных предметов

Проявляет древесную текстуру

Да – дегтем, воском, скипидаром

100-200 г на 1 кв. м в зависимости от фактурности и рельефности древесины

Важно: масло поможет и в том случае, если древесина уже повреждена жучком. Для этого старые мастера советуют в каждое отверстие шприцем заливать дегтярное масло, а затем заделывать дырки герметиком. Благодаря маслу жучок погибнет, но если оставить отверстия, то на следующий год древоточцы вернутся. Методика отлично останавливает процесс разъедания древесины жучком, консервирует дерево и продлевает срок его службы минимум на 15 лет.

Нюансы обработки воском

Другой популярный компонент – воск. Он тоже хорош, но у него есть существенный минус – он подходит только для внутренней отделки, поскольку не терпит высоких температур, жары и легко удаляется с поверхности.

В современном домостроительстве воском обрабатывают только деревянные полы, поскольку вощение – долгая и кропотливая работа, требующая последующей натирки поверхности маслом. Материалы могут быть как самостоятельно изготовленными (расплавленный воск, а затем льняное масло), так и заводскими (сейчас их выпускают производители из США, Германии и Турции). Все это дорого и сложно, поэтому воском целесообразно обрабатывать именно паркет и дорогую мебель.

Отработанное машинное масло

Отработанное машинное масло – самый популярный вариант «пропитки» из всех, что есть под рукой. Собственно, оно и популярным стало именно потому, что альтернативы практически не имелось. Раньше люди ценили «отработку»: она действительно работает как антисептик, защищает от грызунов и влаги. Но каким бы выгодным и удобным этот вариант ни был, мы не можем не сказать о его негативном воздействии на древесину и ваше здоровье:

1. Оно ужасно пахнет. По словам опытных хозяев, такое масло может источать «аромат» до года, пока окончательно не высохнет.
2. Выделяет летучие соединения, опасные для человека, поэтому использовать его можно только в нежилых помещениях.

Машинным маслом можно обработать деревянные части в гараже, домике для хранения инвентаря, детали, близко прилегающие к земле (фундамент, цоколь и заборы). Но в том же сарае, где живет скот, использовать «отработку» нельзя.

1. Древесина теряет цвет и текстуру.
2. Такое масло легко возгорается. Дерево само по себе горючий материал, а «отработка» усиливает это качество.
3. После машинного масла древесину сложно покрасить – краска не ложится.

Если уж вы решились использовать машинное масло, выбирайте составы с минеральными свойствами – это менее разрушительно и вредно и для дерева, и для вас.

Популярные вещества для пропитки

Из «народных средств» популярны:

1. глиняная обмазка;
2. медный, железный купорос;
3. олифа.

Рассмотрим их подробнее. Первый – защитный слой из глины, обычной соли и воды. Этим составом обмазывают дерево слоем в 2 мм. Есть еще вариант смеси из суперфосфата и воды, которую наносят на древесину слоем в 3 мм.

Такая обмазка действительно защищает от внешних воздействий и помогает дереву сохранить целостность. Вопрос только один – кто захочет обмазать красивый фасад дома или изящную деревянную беседку глиной? И уже тем более деревянные стены изнутри дома?

Вариант подойдет только для хозпостроек, например сарая. И, вообще, это было актуально в масштабах активной стройки совхозов и колхозов в советское время, и то эстетика и долговечность всегда были под вопросом.

Еще один метод – обработка древесины медным или железным купоросом. Это соли металлов, которые хорошо работают как антисептики. Но купорос опасен для здоровья: при попадании на кожу, в глаза, нос он приводит к удушью, кашлю, болям в животе, отекам и слезотечению. Если обработанная им древесина начнет гореть, то вдыхаемые продукты горения приведут к серьезному ожогу слизистых. Такая пропитка небезопасна для человека.

Да и пользоваться купоросом в качестве фасадной отделки тоже не следует:

1. От него древесина темнеет и сереет. Если хочется оставить натуральную текстуру и цвет, то такой состав все испортит. Для фасадов, беседок, лестниц в доме купорос, конечно, не пойдет.
2. Если есть оцинкованные металлические детали, то купорос «снимет» цинковый слой.
3. Нельзя работать с купоросом во влажную погоду, и еще пару дней после «покраски» должно быть сухо и тепло.
4. В дождливую погоду такая стена будет «мазаться».

Смесь на купоросе хороша для «технических» досок, например балок и лагов (при оборудовании кровли или укладке пола). То есть это могут быть элементы, скрытые от глаз, где не важны эстетика, цвет и текстура, а значимы целостность, неуязвимость и долговечность.

Еще чаще обрабатывают древесину олифой, приводя аргумент, что это натуральное льняное масло.

Действительно, по идее олифой считается техническое льняное масло. Однако в магазинах в бутылочках с этикеткой «Олифа» зачастую продается смесь из синтетических и растительных масел.

Такой состав хуже натурального льняного масла. Он:

• плохо высыхает, не образует прочной пленки;
• закупоривает древесные поры – не дает дереву «дышать», повышает риск появления плесени из-за затхлости внутри сруба;
• часто содержит соединения свинца, поэтому таким составом нельзя обрабатывать поверхности в жилых помещениях.

Поэтому олифа из магазина далеко не лучший вариант для пропитки. Она подойдет для обработки садовой мебели, заборов, технических построек под дальнейшую покраску. Если вы планируете пропитку фасада или стен в доме, то внимательно читайте состав, ищите именно техническое льняное масло или же просто купите пищевое льняное масло в супермаркете и работайте с ним.

Что же предпочесть?

Конечно, идеальный вариант – приобрести специальные антисептические влагозащитные пропитки для дерева от надежного производителя. Заводы выпускают те же натуральные масла с добавками, улучшающими свойства продукта.

Дадим несколько рекомендаций по выбору магазинной пропитки:

1. Все пропитки для дерева, которые выпускаются на рынок, должны соответствовать нормам BPD (Bioceds Product Directive), то есть быть биологически чистой, экологичной продукцией. Такой сертификат есть не у всех отечественных производителей, но можно присмотреться и к тем продуктам, которые не имеют такой гарантии. Правда, есть риски в плане срока службы.
2. Для дерева лучше приобретать акриловые пропитки, составы на водной основе – они дадут древесине возможность «дышать». Грубые же растворители закупоривают поры и, по сути, создают риск загнивания.

У пропиток для дерева линейка стандартная: есть составы, которые готовят дерево к транспортировке, смеси для первичной и вторичной обработки (когда древесина уже покрывается лаком), а также огнезащитные пропитки и антисептики.

Народное средство, изобретенное учеными

Если очень хочется изготовить пропитку самостоятельно, стоит обратиться к проверенным способам. В советское время в Сенежской лаборатории консервации древесины ЦНИИМОД Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР (да, долго читается) был разработан безопасный композит «ББ-11» – он безвреден для человека, защищает от биопоражений и не меняет цвет древесины, поскольку изначально разрабатывался для реставрации ценных деревянных объектов в Карелии. Готовится он следующим образом:

• 173 г технической буры;
• 173 г борной кислоты;
• 3, 094 л воды.

Это состав для обработки 1 кв. м. Из смеси солей буры и кислоты нужно приготовить 10-процентный водный раствор, а перед нанесением разогреть его до 40 0 С. Наносить смесь мягкой кистью на древесину – или семикратно, или после однократного нанесения закрыть обработанную поверхность полиэтиленом, закрепив его канцелярскими кнопками. Конечно, если это фасад, полиэтилена не напасешься, придется обрабатывать в семь слоев (дожидаться высыхания предыдущего слоя не нужно). Этот продукт соответствует всем требованиям и одновременно может считаться «народным» рецептом.