Еще с древности человек для перехода через ручьи, речки, овраги пользовался мостами примитивных типов. Ствол дерева, перекинутый с берега на берег, являлся простейшим видом балочного моста. Сплетенный из ветвей деревьев висячий переход через более широкое препятствие – это примитивный тип висячего моста.
С развитием цивилизации конструкции мостов становились все более совершенными, все более различаясь по своему функциональному назначению. Однако древесина, как и прежде, остается самым распространенным материалом для изготовления мостов несложной конструкции. Для самостоятельного же изготовления небольших мостиков древесина тем более незаменимый материал, т. к. она довольно легко поддается ручной и механической обработке, и соединение между собой частей деревянных конструкций не представляет особого труда.
Материал для строительства моста
При строительстве деревянных мостов преимущественное применение находит древесина хвойных пород, в первую очередь сосна, т. к. она обладает наиболее прямым и ровным по толщине стволом, менее сучковата, обладает хорошими физико-механическими свойствами и высокой устойчивостью к загниванию.
Для строительства деревянных мостов требуется как круглый, так и пиленый лес различных сечений. Применяемый для этого сортамент древесины имеет следующие названия:
- Бревно – круглый лес, очищенный от сучьев и коры, имеющий естественную толщину ствола дерева в тонкой части не менее 12 см, длиной от 4,0 до 9,0 м;
- Подтоварник – круглый лес диаметром от 8,0 до 12,0 см в верхнем конце;
- Жерди – толщина от 4,0 до 7,0 см;
- Пластины (распил) – это бревна, распиленные по оси на две половины;
- Четвертины – бревно, распиленное двумя продольными пропилами на 4 части;
- Лежень – бревно, отесанное на два канта;
- Брус – бревно, отесанное на 4 канта;
- Доски – пиломатериал, ширина которого превышает толщину более чем в 2 раза;
- Брусок – пиломатериал, ширина которого не более двойной его толщины;
- Горбыль (обапол) – неполная пластина, получаемая как отход при распиловке бревна на доски и брусья.
Балочный мост
Простейшим типом деревянных мостов являются балочные мосты. Они устраиваются для перекрытия незначительных пролетов, не превышающих 8–10 метров. Основными элементами балочного моста являются опоры и пролетные строения в виде балок (прогонов), перекрывающие расстояние между опорами. Поверх прогонов укладывают проезжую часть моста, которая служит для принятия подвижной нагрузки.
Таким образом, главным несущим элементом таких мостов являются прогоны, поддерживающие проезжую часть моста и работающие под действием постоянной или временной нагрузки на изгиб, как балки. Поэтому такие мосты и называются «балочными». Конструкция балочных мостов может быть различной и зависит от размера перекрываемых пролетов, нагрузки, интенсивности движения по мосту.
Рассмотрим устройство простейших балочных мостов. Мосты, изображенные на рисунках 1, 2, предназначены для пешеходного движения и проезда легкового транспорта через небольшие препятствия.
Строительство мостика через овраг шириной 5 м, показанного на рис. 1, начинается с разбивки и определения продольной оси моста и расположения лежней (см. рис. 5). Разбивка производится примитивным способом с помощью специального шаблона. Шаблон делается из остроганных и связанных в виде прямоугольного треугольника досок и необходим для разбивки прямых углов. Размер треугольника 1,5х2,0х2,5 м.
Намечается продольная ось моста путем вешения (установка вешек) и забивки колышков. Отмечается ширина моста, равная 3,0 метрам (по 1,5 м от продольной оси). По этим линиям будут проложены прогоны моста. Лежни располагаются на расстоянии 2,7 м от поперечной оси моста.
Перед укладкой лежней по обеим сторонам перекрываемого пролета выбирается грунт, который укрепляется утрамбованным щебнем. Затем для предохранения от проседания и загнивания лежня производится подсыпка щебнем или гравием толщиной 40–50 см. Поверхность грунта срезается с уклоном не менее 1:20 для стока просачивающейся сквозь щебень воды (см. рис. 6).
На подсыпку укладываются лежни, выполненные из бревен диаметром 30–32 мм, отесанных на два канта, длиной 4 м. Для предотвращения сдвига лежень укрепляют кольями, которые забивают по обе его стороны.
Прогоны моста из отесанных на два канта бревен диаметром 30 см, длиной 6 м укладываются на лежни по ранее размеченным линиям. Концы прогонов защищаются от загнивания просмоленной доской. Поверх прогонов укладывается сплошной настил из пластин, изготовленных из бревен диаметром 28–30 см. Пластины неподвижно укрепляются на прогонах прижимными бревнами диаметром 24 см, пришитыми заершенными гвоздями. Прижимные бревна служат для предохранения от падения с моста автомобилей и называются колесоотбойными брусьями.
Мост на опорах из свай
В случае необходимости пропуска по мосту более тяжелых грузов или проезда через небольшую реку или ручей приходится выполнять мосты на опорах из свай.
Строительство моста шириной 5,5 м с расчетным пролетом 4,25 м, показанного на рис. 3 и 4, также начинается с разбивки (см. рис. 5). При помощи шаблона намечается продольная ось моста, на ней отмечают середину и размечают колышками положение опор, состоящих из свай, соединенных насадкой.
Первым этапом постройки моста является возведение свайных опор. Забивка свай для простейшего типа мостика, каким является сооружаемый нами мост, может выполняться ручной бабой с простых подмостей на козлах, бочках, ящиках, если свая забивается на сухом месте. Если же сваи нужно забить в воду, работа производится с лодок или плотов.
Сваи выполняются из бревен диаметром 30–32 см. Центральные забиваются по намеченной продольной оси моста (пролетное расстояние 4,25 м). По обе стороны от них забивается еще по свае на расстоянии 1,8 м. Глубина забивки сваи в грунт не должна быть меньше 3–3,5 м. Нижнюю часть свай следует обработать любым антисептическим составом для предохранения от загнивания. По окончании забивки свай производится обрезка и обделка их концов.
Концы свай должны быть обрезаны на одном уровне с запасом на осадку в 2–3 см. Сверху свай необходимо вырубить шипы, которые потом войдут в гнезда, выбранные в насадке, соединяющей сваи. Размеры сторон шипа равняются 1/3 диаметра свай, высота шипа равна его стороне, заплечики свай скашиваются, для того чтобы в них не застаивалась вода. Насадка выполняется из бревен диаметром длиной 5,5 м. В насадках вырубаются гнезда, глубина которых должна быть на 0,5–1 см больше высоты шипов свай, чтобы давление от насадки передавалось не через шип, а через всю площадь соприкосновения насадки со сваей (подробнее см. здесь).
Гнезда в насадках должны быть пригнаны к шипам соответствующих свай. Для этого разметку каждой насадки следует делать отдельно, применительно к шипам того ряда свай, на которые насадка будет надета. Иногда насадку скрепляют со сваями еще и хомутами из полосового железа. Хомуты обхватывают насадку и крепятся к свае болтами.
На насадки накладываются прогоны диаметром 30 см, длиной 5,5 м, расположенные над осями свай. Прогоны выполняются диаметром 26 см. В местах опирания в насадках и прогонах делаются вырубки. Вырубки в прогонах следует выполнить еще на берегу, стараясь произвести их разметку максимально точно.
Насыпь, примыкающая к мосту, поддерживается заборными стенками из наката диаметром 24 см, который пришивается к предварительно забитым коротким сваям (глубина забивки 1,5 м). Поверх прогонов укладывается настил из пластин размером 26 см. При желании можно поверх пластин, в пределах ширины проезда, пришить гвоздями верхний настил из досок любого размера, расположенных вдоль моста. Это делается для того, чтобы доски распределяли давление от перемещающейся по мосту нагрузки на несколько пластин.
По краям проезжей части на расстоянии 3,5 м укладываются отбойные брусья из пластин, обращенных плоской стороной к проезжей части, которые пришиваются заершенными гвоздями.
Данная конструкция моста предусматривает создание пешеходной зоны (тротуаров), огражденной по краю моста перилами. Тротуаром в данном случае будет являться расстояние между обращенной к проезжей части стороной отбойного бруса и перилами. Его размеры не должны быть меньше 0,5 м. Перила моста, высотой 1 м, состоят из поручня, укрепленного на перильных стойках с помощью шипов. Размеры шипов и пазов равны 5х5 см, глубиной также 5 см.
Стойки и перила выполняются из бруска размером 14х14 см. Нижними концами они опираются на выпущенные концы поперечин с помощью врубки в полдерева (подробнее см. здесь) и фиксируются болтами. Расстояние между перильными стойками 2–2,5 м. К перильным стойкам (по высоте) заподлицо пришивается одна или две рейки (размером 5х8 см), образующие перильное заполнение, необходимое для безопасности пешеходов. На концах моста перила примыкают к наклонно вкопанным в землю столбам-надолбам диаметром 26 см, служащим для предохранения перил от ударов въезжающих на мост автомобилей.
Житель небольшого города Сертолово Ленинградской области Алексей Попович решил построить новый мост через небольшой ручей, протекающий в лесу, по которому проходила используемая местными жителями тропа. Старый переход со временем покосился и был уже небезопасен, а потому Алексей собрал в соцсетях единомышленников и приступил к работе.
Все началось с обхода леса и поиска упавших деревьев, которых оказалось немало.
При строительстве моста опирались на это изображение.
В первый день работ был положен лежень, вырыт паз и брошено первое бревно. Мост решили сделать длиннее, так как береговая линия подмывается и осыпается.
О добровольцах написали в местной газете.
К работе присоединилось еще несколько желающих помочь и совместными усилиями были выпилены пазы и положены другие бревна.
Бревна скрепили скобками и начали делать настил.
Закончить который удалось только на 4-й заход, когда подвезли нужное количество досок.
Напоследок немного изменили дренажную канавку с обеих сторон, а в планах — укрепление берега.
Мостики на пруду, построенные своими руками, могут быть как чисто декоративными, облегченными конструкциями, так и основательными, служащими для пешей переправы с одного берега на другой. Их можно построить из камня в средневековом стиле, из деревянных настилов в японском стиле или же обустроить висячую конструкцию, крепящуюся при помощи цепей или толстых тросов.
Пруды с мостиками из различных материалов и их фото
Конечно, как сам пруд, так и журчащий ручей возле него сами по себе прекрасны, но они приобретут новое значение, если поверх водного пространства перекинуть мостик. Этот элемент декора является (наряду с беседками, скульптурами, перголами или арками) прекрасным дополнением к общему стилистическому ансамблю загородного участка.
Но в то же время мостики имеют определенную функциональную направленность: они могут соединять берега, служить местом для вечерних прогулок и задушевных бесед, открывать вид на простирающиеся вдали пейзажи или сосредотачивать внимание на прекрасном водопаде, находящемся совсем рядом.
Мостик через пруд своими руками можно построить, используя различные материалы и схемы — главное, чтобы он вписывался в окружающий ландшафт.
Бывают изогнутые деревянные мостики, строгие бетонные строения, изящные кованые конструкции или в восточном стиле с отдельно возвышающимися над водной гладью каменными плитами, выстроившимися в одну извилистую пунктирную линию.
Для сооружения мостика через пруд на даче можно использовать любой материал — камень, дерево, бетон или металл, что, как говорится, ближе сердцу и доступнее по цене. Некоторые материалы можно сочетать, например природный камень средней величины, и обработанную древесину или железобетон с кованым чугуном.
Есть классические прямые конструкции мостиков, которые гармонично вписываются в любую ландшафтную картину.
Их можно делать из дерева или бетона, украшая конструкцию резными элементами из дерева или кованой решеткой из металла. Поручни мостиков можно украшать вьющимися растениями, выкрашивать в любой цвет, даже контрастный — все будет зависеть от стилистики сада и собственных предпочтений.
Конечно, сделать кованый мостик на пруду своими руками, как это делают кузнечных дел мастера, мало кому удастся, но его можно заказать или купить уже готовую модель.
Такие «горбатые» мостики красиво смотрятся на любом фоне, особенно рядом с изящным водоемом и цветником неподалеку.
Эти сооружения напоминают петербургские проекты XIX века, они воздушные и сказочные, поэтому и окружающая обстановка должна быть выдержана в таком стиле.
Как видно на фото, пруд с каменным мостиком больше напоминает средневековое сооружение:
Поэтому к нему требуется и более приземленная обстановка — кирпичный домик, деревца, ров с водой и т. п.
Это ближе по стилистике к современным загородным участкам — сразу можно понять, где «крепостные», а где «феодалы».
Если загородный участок планируется оформлять в восточном стиле, то можно использовать зигзагообразные конструкции.
Как сделать мостик через пруд в таком стиле? Эти сооружения строятся по типу японских аналогов яцухаси и имеют вид деревянных настилов, расположенных низко над землей, и символизируют сложный путь постижения истины. Особенностью данных мостков является отсутствие ограждений.
Посмотрите на фото – мостики через пруд такой асимметричной зигзагообразной конструкции будет уместен для украшения сада, выполненного также в японском стиле, например как декорация к «сухому» ручью:
Висячий мостик над садовым прудом очень сложно соорудить, и поэтому мало кто это делает.
В данном случае настил должен располагаться на цепях или металлических тросах, для которых требуются специальные крепления.
На этих фото показаны мостики для пруда на даче в различных стилях:
Как самому сделать деревянный мостик для пруда на даче (с фото)
Наиболее приемлемым вариантом для оформления дачного пруда является деревянный мостик. Эту конструкцию несложно собрать и установить, ведь древесина вообще легко обрабатывается, а части можно скреплять обычными гвоздями или саморезами.
Перед тем как сделать деревянный мостик на пруду, вам нужно приобрести следующие инструменты и материалы:
- колья или сваи (для установки в грунт под каркас моста);
- водонепроницаемая перегородка;
- шесты сечением 75 X 75 мм для установки перил;
- деревянные планки для перил (можно собранные слоями, чтобы проще было создать изгиб);
- деревянные планки для пролета моста длиной 2 м, толщиной 50 мм;
- деревянные планки для поперечного крепления пролета толщиной 40 мм;
- кузовные болты для крепления пролета моста;
- гвозди, веревки, саморезы;
- доски для настила толщиной 20-30 мм;
- рифленые дощечки также для настила;
- камни, гравий, галька для основы.
Чтобы деревянный мостик как можно дольше прослужил, необходимо обработать все его части антисептиком, а затем покрасить.
До того как построить мостик на пруду, сначала нужно соорудить основу. Для этого необходимо выкопать ямки под установку свай или кольев.
Они для надежности закрепляются цементным раствором. Далее основание под будущим мостом по обе стороны от водоема застилается водонепроницаемой перегородкой. На сваи укладываются две длинные планки для пролета.
Если запланирован горбатый мост, то планки необходимо выгнуть. Для этого следует срезать края, вымочить обе детали и изгибать по шаблону до тех пор, пока древесина окончательно не высохнет.
Далее планки пролета скрепляются с поперечными планками с помощью кузовных болтов. Устанавливается настил и перила: детали прибиваются гвоздями. Чтобы мост не был скользким, сверху настила прибиваются рифленые дощечки.
В заключение основание моста нужно украсить камнями, гравием и галькой, маскируя водонепроницаемую перегородку.
Деревянные детали можно украсить резьбой или покрасить в тон окружающим постройкам. Для работы лучше выбирать хвойные породы, пропитанные смолой: ель, лиственницу или сосну.
Как построить мостик из железобетона на пруду
А как сделать мостик через пруд своими руками, используя железобетон, камни и гравий? Данная конструкция более сложная, поэтому отнимет больше времени, сил и материальных вложений.
Перед тем как самому сделать такой мостик для пруда, необходимо соорудить бетонное основание по обе стороны водоема. На него укладывается слой гидроизоляции — выстилка. Далее нужно сделать элементы моста. Они готовятся в формах, которые создаются из деревянных брусков и досок. Очертания формы должны повторять контуры будущей детали.
Для армирования лучше использовать металлические прутья, которые будут помещаться внутри формы с изгибом в нужном направлении. Далее производится заливка раствором бетона. Ширина бетонного слоя должна быть 10 см и более. Для полного высыхания потребуется не менее 2 суток. Далее заготовки нужно извлечь из формы и установить в запланированном месте.
Затем производится облицовка железобетонной конструкции. Для этого можно использовать клинкерный кирпич, брусчатку, натуральный камень, искусственный, его аналог или мозаику.
Таким же материалом можно выстелить дорожку, которая будет являться продолжением мостика.
Необходимо учитывать, что бетон способен расширяться при смене температуры, поэтому опоры для моста нужно вбивать только с одной стороны.
